Schutzschaltung für Netzteil und Ladegeräte. Netzteil mit Kurzschlussschutz. Kurzschlussschutz an Relais

Guten Tag. In diesem Hinweis möchte ich Sie auf die Stromversorgung für einen zusätzlichen Leistungsverstärker für den tragbaren Radiosender Veda-FM aufmerksam machen. Die Ausgangsspannung des Netzteils beträgt 24 V, der Nennlaststrom beträgt 3,5 A, die Stromschwelle für den Kurzschlussschutz beträgt 5,5 A und der Kurzschlussstrom beträgt 0,06 A.

Die Gesamtansicht des Bausatzes ist in Foto 1 dargestellt.

Das Stromversorgungsdiagramm ist in Abbildung 1 dargestellt.

Der Leistungstransformator des Geräts ist ein umgewickelter Netzwerktransformator eines alten TS-90-1-Fernsehers; alle Windungen der Netzwerkwicklung des Transformators werden als Primärwicklung verwendet. Die neue Sekundärwicklung enthält 2x65 Windungen PETV-2-Draht mit einem Durchmesser von 1,25 mm. Wenn kein Draht mit diesem Durchmesser vorhanden ist, können Sie auf jede der Spulen 130 Drahtwindungen mit einem Durchmesser von 0,9 mm wickeln. In diesem Fall werden die Spulen dann unter Beibehaltung der Brückengleichrichterschaltung phasenparallel geschaltet. Wenn diese Spulen in Reihe geschaltet sind, kann auf zwei Dioden verzichtet werden (Abb. 2).

Der Stabilisatorkreis wird mit einer Scharniermontage montiert (1 in Foto 2). Ich habe die Kondensatoren C3 und C4 im Endstufengehäuse. Die Nummer zwei weist auf einen zusätzlichen einstellbaren Spannungsstabilisator zur Stromversorgung des Veda-ChM hin, der auf der KREN12A-Mikroschaltung montiert ist. Durch Ändern der Versorgungsspannung des Radiosenders selbst können Sie die Ausgangsleistung des Verstärkers in bestimmten Grenzen ändern. Das Diagramm dieses Stabilisators finden Sie im Abschnitt „Stromversorgungen“ – „Spannungsstabilisator am KR142EN12A“. Die Überlastungsanzeige funktioniert wie folgt. Die Spannung an den Gleichrichter-Filterkondensatoren C1 und C2 beträgt ungefähr 37 Volt. Da die Ausgangsspannung 24 V beträgt, liegt die Spannung zwischen den Punkten 1 und 2 im Bereich von 13 Volt, was nicht ausreicht, um die Zenerdioden VD5 durchzubrechen , VD6, da ihre gesamte Stabilisierungsspannung 15 V beträgt. Bei „Kurzschluss“ steigt die Spannung zwischen diesen Punkten, Strom fließt durch die Zenerdioden und die HL1-LED leuchtet auf und die HL2-LED erlischt. Bitte beachten Sie, dass sich am „Boden“ Kollektoren mit leistungsstarken Transistoren befinden. Dies ist einfach sehr praktisch, da die Transistoren direkt auf dem Produktkörper platziert werden. Das Netzteil und der Leistungsverstärker hängen an der Dachbodenwand unter der Antenne, was den Leistungsverlust im Kabel deutlich reduziert. Auf Wiedersehen. K.V.Yu.

Der integrierte Schaltkreis (IC) KR142EN12A ist ein einstellbarer Spannungsstabilisator vom Kompensationstyp im KT-28-2-Gehäuse, mit dem Sie Geräte mit einem Strom von bis zu 1,5 A im Spannungsbereich von 1,2...37 V versorgen können Dieser integrierte Stabilisator verfügt über einen thermisch stabilen Schutz entsprechend dem Strom und einen Kurzschlussschutz am Ausgang.

Basierend auf dem IC KR142EN12A können Sie ein einstellbares Netzteil aufbauen, dessen Schaltung (ohne Transformator und Diodenbrücke) in dargestellt ist Abb.2. Die gleichgerichtete Eingangsspannung wird von der Diodenbrücke dem Kondensator C1 zugeführt. Der Transistor VT2 und der Chip DA1 sollten sich auf dem Kühler befinden.

Kühlkörperflansch DA1 ist elektrisch mit Pin 2 verbunden. Wenn sich DAT und Transistor VD2 also auf demselben Kühlkörper befinden, müssen sie voneinander isoliert werden.

In der Version des Autors ist DA1 auf einem separaten kleinen Strahler installiert, der nicht galvanisch mit dem Strahler und dem Transistor VT2 verbunden ist. Die Verlustleistung eines Chips mit Kühlkörper sollte 10 W nicht überschreiten. Die Widerstände R3 und R5 bilden einen Spannungsteiler, der im Messelement des Stabilisators enthalten ist. Dem Kondensator C2 und dem Widerstand R2 (zur Auswahl des thermisch stabilen Punktes VD1) wird eine stabilisierte negative Spannung von -5 V zugeführt. In der Originalversion wird die Spannung von der Diodenbrücke KTs407A und dem Stabilisator 79L05 geliefert, die von einem separaten Netzteil gespeist werden Wicklung des Leistungstransformators.

Für die Wache Um den Ausgangskreis des Stabilisators zu schließen, reicht es aus, einen Elektrolytkondensator mit einer Kapazität von mindestens 10 μF parallel zum Widerstand R3 und den Shunt-Widerstand R5 mit einer KD521A-Diode zu schalten. Die Lage der Teile ist nicht kritisch, für eine gute Temperaturstabilität ist jedoch die Verwendung geeigneter Widerstandstypen erforderlich. Sie sollten möglichst weit von Wärmequellen entfernt sein. Die Gesamtstabilität der Ausgangsspannung setzt sich aus vielen Faktoren zusammen und beträgt nach dem Aufwärmen in der Regel nicht mehr als 0,25 %.

Nach dem Einschalten und zum Aufwärmen des Gerätes wird mit dem Widerstand Rao6 die minimale Ausgangsspannung von 0 V eingestellt. Widerstände R2 ( Abb.2) und Widerstand Rno6 ( Abb. 3) müssen Multiturn-Trimmer der SP5-Serie sein.

Möglichkeiten Der Strom der Mikroschaltung KR142EN12A ist auf 1,5 A begrenzt. Derzeit werden Mikroschaltungen mit ähnlichen Parametern angeboten, die jedoch für einen höheren Strom in der Last ausgelegt sind, zum Beispiel LM350 – für einen Strom von 3 A, LM338 – für einen Strom von 5 A. Kürzlich sind importierte Mikroschaltungen der LOW DROP-Serie (SD, DV, LT1083/1084/1085) im Angebot. Diese Mikroschaltungen können mit einer reduzierten Spannung zwischen Eingang und Ausgang (bis zu 1...1,3 V) betrieben werden und liefern eine stabilisierte Ausgangsspannung im Bereich von 1,25...30 V bei einem Laststrom von 7,5/5/3 A, jeweils . Das in Bezug auf die Parameter am nächsten kommende inländische Analogon, Typ KR142EN22, hat einen maximalen Stabilisierungsstrom von 7,5 A. Bei maximalem Ausgangsstrom wird der Stabilisierungsmodus vom Hersteller bei einer Eingangs-Ausgangsspannung von mindestens 1,5 V garantiert. Die Mikroschaltungen auch verfügen über einen eingebauten Schutz gegen Überstrom in der Last des zulässigen Wertes und einen thermischen Schutz gegen Überhitzung des Gehäuses. Diese Stabilisatoren sorgen für eine Ausgangsspannungsinstabilität von 0,05 %/V und eine Ausgangsspannungsinstabilität, wenn sich der Ausgangsstrom von 10 mA auf einen Maximalwert von nicht schlechter als 0,1 %/V ändert. An Abb.4 zeigt eine Stromversorgungsschaltung für ein Heimlabor, mit der Sie auf die in gezeigten Transistoren VT1 und VT2 verzichten können Abb.2.

Anstelle der Mikroschaltung DA1 KR142EN12A wurde die Mikroschaltung KR142EN22A verwendet. Hierbei handelt es sich um einen einstellbaren Stabilisator mit geringem Spannungsabfall, mit dem Sie in der Last einen Strom von bis zu 7,5 A erhalten können. Beispielsweise beträgt die der Mikroschaltung zugeführte Eingangsspannung Uin = 39 V, die Ausgangsspannung an der Last Uout = 30 V, Strom an der Last louf = 5 A, dann beträgt die maximale Verlustleistung der Mikroschaltung an der Last 45 W. Der Elektrolytkondensator C7 dient zur Reduzierung der Ausgangsimpedanz bei hohen Frequenzen, reduziert außerdem die Rauschspannung und verbessert die Welligkeitsglättung. Wenn es sich bei diesem Kondensator um Tantal handelt, muss seine Nennkapazität mindestens 22 μF betragen, bei Aluminium mindestens 150 μF. Bei Bedarf kann die Kapazität des Kondensators C7 erhöht werden. Befindet sich der Elektrolytkondensator C7 in einem Abstand von mehr als 155 mm und ist er mit einem Draht mit einem Querschnitt von weniger als 1 mm an die Stromversorgung angeschlossen, so ist ein zusätzlicher Elektrolytkondensator mit einer Kapazität von mindestens 10 μF erforderlich auf der Platine parallel zum Kondensator C7 installiert, näher an der Mikroschaltung selbst. Die Kapazität des Filterkondensators C1 kann ungefähr mit 2000 μF pro 1 A Ausgangsstrom (bei einer Spannung von mindestens 50 V) bestimmt werden. Um die Temperaturdrift der Ausgangsspannung zu reduzieren, muss der Widerstand R8 entweder aus Draht oder aus Metallfolie bestehen und einen Fehler von nicht mehr als 1 % aufweisen. Der Widerstand R7 ist vom gleichen Typ wie R8. Wenn die Zenerdiode KS113A nicht verfügbar ist, können Sie das in gezeigte Gerät verwenden Abb. 3. Der Autor ist mit der angegebenen Schutzschaltungslösung durchaus zufrieden, da sie einwandfrei funktioniert und in der Praxis getestet wurde. Sie können alle Lösungen für Sverwenden, beispielsweise die in vorgeschlagenen. In der Version des Autors werden beim Auslösen des Relais K1 die Kontakte K 1.1 geschlossen, der Widerstand R7 kurzgeschlossen und die Spannung am Ausgang des Netzteils wird gleich 0 V. Die Leiterplatte des Netzteils und der Standort Die Elemente sind in Abb. 5 dargestellt, das Aussehen der Stromversorgung ist in dargestellt Abb.6.

Die Geräte benötigen ein Netzteil (PSU), das über eine einstellbare Ausgangsspannung und die Möglichkeit verfügt, den Grad des Überstromschutzes über einen weiten Bereich zu regulieren. Wenn der Schutz ausgelöst wird, sollte sich die Last (angeschlossenes Gerät) automatisch ausschalten.

Eine Internetrecherche ergab mehrere geeignete Stromversorgungsschaltungen. Ich habe mich für eines davon entschieden. Die Schaltung ist einfach herzustellen und aufzubauen, besteht aus zugänglichen Teilen und erfüllt die genannten Anforderungen.

Das zur Herstellung vorgeschlagene Netzteil basiert auf dem Operationsverstärker LM358 und hat die folgenden Eigenschaften:
Eingangsspannung, V - 24...29
Ausgangsstabilisierte Spannung, V - 1...20 (27)
Schutzbetriebsstrom, A - 0,03...2,0

Foto 2. Stromversorgungskreis

Beschreibung des Netzteils

Der einstellbare Spannungsstabilisator ist auf dem Operationsverstärker DA1.1 montiert. Der Verstärkereingang (Pin 3) erhält eine Referenzspannung vom Motor des variablen Widerstands R2, dessen Stabilität durch die Zenerdiode VD1 gewährleistet wird, und der invertierende Eingang (Pin 2) empfängt die Spannung vom Emitter des Transistors VT1 durch den Spannungsteiler R10R7. Mit dem variablen Widerstand R2 können Sie die Ausgangsspannung des Netzteils ändern.
Die Überstromschutzeinheit ist auf dem Operationsverstärker DA1.2 aufgebaut und vergleicht die Spannungen an den Eingängen des Operationsverstärkers. Eingang 5 erhält über Widerstand R14 Spannung vom Laststromsensor – Widerstand R13. Der invertierende Eingang (Pin 6) erhält eine Referenzspannung, deren Stabilität durch die Diode VD2 mit einer Stabilisierungsspannung von ca. 0,6 V gewährleistet wird.

Solange der durch den Laststrom am Widerstand R13 erzeugte Spannungsabfall kleiner als der beispielhafte Wert ist, liegt die Spannung am Ausgang (Pin 7) des Operationsverstärkers DA1.2 nahe Null. Überschreitet der Laststrom den zulässigen Einstellwert, steigt die Spannung am Stromsensor und die Spannung am Ausgang des Operationsverstärkers DA1.2 steigt nahezu auf die Versorgungsspannung an. Gleichzeitig leuchtet die HL1-LED auf und signalisiert einen Überschuss, und der VT2-Transistor öffnet sich, wodurch die Zenerdiode VD1 mit dem Widerstand R12 überbrückt wird. Dadurch wird der Transistor VT1 geschlossen, die Ausgangsspannung des Netzteils sinkt auf nahezu Null und die Last wird ausgeschaltet. Um die Last einzuschalten, müssen Sie die SA1-Taste drücken. Der Schutzpegel wird über den variablen Widerstand R5 eingestellt.

Netzteilherstellung

1. Die Grundlage des Netzteils und seine Ausgangseigenschaften werden durch die Stromquelle – den verwendeten Transformator – bestimmt. In meinem Fall wurde ein Ringkerntransformator aus einer Waschmaschine verwendet. Der Transformator verfügt über zwei Ausgangswicklungen für 8V und 15V. Durch die Reihenschaltung beider Wicklungen und das Hinzufügen einer Gleichrichterbrücke mit den verfügbaren Mittelleistungsdioden KD202M erhielt ich eine Konstantspannungsquelle von 23 V, 2 A für die Stromversorgung.

Foto 3. Transformator und Gleichrichterbrücke.

2. Ein weiterer bestimmender Teil des Netzteils ist das Gerätegehäuse. In diesem Fall kam ein in der Garage herumhängender Kinder-Diaprojektor zum Einsatz. Durch Entfernen des Überschusses und Bearbeiten der Löcher im Vorderteil für den Einbau eines anzeigenden Mikroamperemeters wurde ein leeres Netzteilgehäuse erhalten.

Foto 4. Netzteil-Gehäuserohling

3. Die elektronische Schaltung wird auf einer universellen Montageplatte mit den Maßen 45 x 65 mm montiert. Die Anordnung der Teile auf der Tafel hängt von der Größe der auf dem Bauernhof vorhandenen Komponenten ab. Anstelle der Widerstände R6 (Einstellung des Betriebsstroms) und R10 (Begrenzung der maximalen Ausgangsspannung) sind auf der Platine Trimmwiderstände mit einem um das 1,5-fache erhöhten Wert verbaut. Nach dem Einrichten der Stromversorgung können diese durch permanente ersetzt werden.

Foto 5. Platine

4. Vollständiger Zusammenbau der Platine und der Remote-Elemente der elektronischen Schaltung zum Testen, Einstellen und Anpassen der Ausgangsparameter.

Foto 6. Netzteil-Steuergerät

5. Herstellung und Anpassung eines Shunts und eines zusätzlichen Widerstands für die Verwendung eines Mikroamperemeters als Amperemeter oder Stromversorgungsvoltmeter. Der zusätzliche Widerstand besteht aus in Reihe geschalteten Dauer- und Trimmwiderständen (siehe Abbildung oben). Der Shunt (siehe Abbildung unten) ist in den Hauptstromkreis eingebunden und besteht aus einem Draht mit niedrigem Widerstand. Die Drahtgröße wird durch den maximalen Ausgangsstrom bestimmt. Bei der Strommessung wird das Gerät parallel zum Shunt geschaltet.

Foto 7. Mikroamperemeter, Shunt und zusätzlicher Widerstand

Die Einstellung der Länge des Shunts und des Werts des zusätzlichen Widerstands erfolgt bei entsprechender Verbindung zum Gerät mit Kontrolle der Einhaltung mithilfe eines Multimeters. Das Gerät wird über einen Kippschalter gemäß der Abbildung in den Amperemeter-/Voltmeter-Modus geschaltet:

Foto 8. Diagramm zum Umschalten des Steuermodus

6. Markierung und Bearbeitung der Frontplatte des Netzteils, Einbau entfernter Teile. In dieser Version enthält die Frontplatte ein Mikroamperemeter (Kippschalter zum Umschalten des A/V-Steuermodus auf der rechten Seite des Geräts), Ausgangsklemmen, Spannungs- und Stromregler sowie Betriebsmodusanzeigen. Zur Reduzierung von Verlusten und aufgrund häufiger Nutzung ist zusätzlich ein separater stabilisierter 5-V-Ausgang vorgesehen. Warum wird die Spannung von der 8-V-Transformatorwicklung an die zweite Gleichrichterbrücke und einen typischen 7805-Schaltkreis mit integriertem Schutz geliefert?

Foto 9. Frontplatte

7. Netzteilmontage. Alle Stromversorgungselemente sind im Gehäuse verbaut. In dieser Ausführungsform ist der Strahler des Steuertransistors VT1 eine 5 mm dicke Aluminiumplatte, die im oberen Teil des Gehäusedeckels befestigt ist und als zusätzlicher Strahler dient. Der Transistor ist durch eine elektrisch isolierende Dichtung am Kühler befestigt.

Fast jeder hat in seinem Leben einen Kurzschluss erlebt. Aber meistens passierte es so: Blitzen, klatschen und das war's. Dies geschah nur, weil es einen Kurzschlussschutz gab.

Kurzschlussschutzgerät

Das Gerät kann elektronisch, elektromechanisch oder eine einfache Sicherung sein. Elektronische Geräte werden hauptsächlich in komplexen elektronischen Geräten verwendet und werden in diesem Artikel nicht berücksichtigt. Konzentrieren wir uns auf Sicherungen und elektromechanische Geräte. Sicherungen wurden zunächst zum Schutz von Stromkreisen im Haushalt eingesetzt. Wir sind es gewohnt, sie in Form von „Steckern“ im Schaltschrank zu sehen.

Es gab verschiedene Typen, aber der ganze Schutz lief darauf hinaus, dass sich in diesem „Stecker“ ein dünner Kupferdraht befand, der bei einem Kurzschluss durchbrannte. Es war notwendig, zum Laden zu laufen, eine Sicherung zu kaufen oder zu Hause einen Vorrat an Sicherungen aufzubewahren, die möglicherweise nicht bald benötigt werden. Es war unbequem. Und es entstanden automatische Weichen, die zunächst auch wie „Stau“ aussahen.

Es war ein einfacher elektromechanischer Schutzschalter. Sie wurden für unterschiedliche Stromstärken hergestellt, der Maximalwert lag jedoch bei 16 Ampere. Bald waren höhere Werte erforderlich, und der technische Fortschritt ermöglichte die Herstellung von Maschinen, wie wir sie heute in den meisten Schalttafeln unserer Häuser sehen.

Wie schützt uns ein Maschinengewehr?

Es gibt zwei Arten von Schutz. Der eine Typ basiert auf Induktion, der zweite auf Erhitzen. Ein Kurzschluss ist dadurch gekennzeichnet, dass ein großer Strom durch den kurzgeschlossenen Stromkreis fließt. Die Maschine ist so konstruiert, dass der Strom durch eine Bimetallplatte und einen Induktor fließt. Wenn also ein großer Strom durch die Maschine fließt, entsteht in der Spule ein starker magnetischer Fluss, der den Auslösemechanismus der Maschine in Gang setzt. Nun, die Bimetallplatte ist für die Übertragung des Nennstroms ausgelegt. Wenn Strom durch Drähte fließt, entsteht immer Wärme. Aber wir merken das oft nicht, weil die Wärme Zeit hat, sich zu verflüchtigen, und wir den Eindruck haben, dass sich die Drähte nicht erwärmen. Ein Bimetallstreifen besteht aus zwei Metallen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Beim Erhitzen verformen (dehnen) sich beide Metalle, aber wenn sich ein Metall stärker ausdehnt als das andere, beginnt sich die Platte zu biegen. Die Platte ist so ausgewählt, dass sie bei Überschreitung des Nennwertes der Maschine durch Biegung den Auslösemechanismus aktiviert. Es stellt sich also heraus, dass ein Schutz (induktiv) bei Kurzschlussströmen und der zweite bei Strömen wirkt, die über einen längeren Zeitraum durch das Kabel fließen. Da Kurzschlussströme von Natur aus schnell sind und nur für kurze Zeit im Netz fließen, hat die Bimetallplatte keine Zeit, sich soweit zu erwärmen, dass sie sich verformt und den Leistungsschalter ausschaltet.

Kurzschlussschutzschaltung

Tatsächlich ist dieses Schema nicht kompliziert. Es wird in den Stromkreis eingebaut, der entweder den Phasendraht oder den gesamten Stromkreis auf einmal trennt. Aber es gibt Nuancen. Schauen wir sie uns genauer an.

1. Sie können keine getrennten Maschinen im Phasenkreis und im Nullkreis installieren. Aus einem einfachen Grund. Wenn aufgrund eines Kurzschlusses plötzlich der Null-Leistungsschalter abschaltet, steht das gesamte Stromnetz unter Spannung, da der Phasen-Leistungsschalter eingeschaltet bleibt.
   
2. Sie können keinen Draht mit einem kleineren Querschnitt installieren, als die Maschine zulässt. Sehr oft werden in Wohnungen mit alter Verkabelung zur Leistungssteigerung leistungsstärkere Leistungsschalter installiert... Leider ist dies die häufigste Ursache für Kurzschlüsse. Das passiert in solchen Fällen. Nehmen wir zur Verdeutlichung an, es gäbe einen Kupferdraht mit einem Querschnitt von 1,5 mm², der einem Strom von bis zu 16 A standhalten kann. Darauf wird eine 25-A-Maschine platziert. Wir schließen eine Last an dieses Netzwerk an, beispielsweise 4,5 kW, und durch das Kabel fließt ein Strom von 20,5 Ampere. Das Kabel wird sehr heiß, das Gerät schaltet das Netzwerk jedoch nicht ab. Wie Sie sich erinnern, verfügt die Maschine über zwei Arten von Schutz. Der Kurzschlussschutz funktioniert noch nicht, da kein Kurzschluss vorliegt und der Nennstromschutz bei einem Wert über 25 Ampere anspricht. Es stellt sich also heraus, dass der Draht sehr heiß wird, die Isolierung zu schmelzen beginnt, die Maschine jedoch nicht funktioniert. Am Ende kommt es zu einem Isolationsdurchschlag und einem Kurzschluss, und die Maschine schaltet schließlich ab. Aber was bekommen Sie? Die Leitung ist nicht mehr verwendbar und muss ersetzt werden. Dies ist nicht schwierig, wenn die Drähte offen verlegt werden. Was aber, wenn sie in der Wand versteckt sind? Neureparaturen sind für Sie garantiert.
3. Wenn die Aluminiumverkabelung älter als 15 Jahre und die Kupferverkabelung älter als 25 Jahre ist und Sie eine Reparatur durchführen möchten, ersetzen Sie sie auf jeden Fall durch eine neue Verkabelung. Trotz der Investition sparen Sie Geld. Stellen Sie sich vor, Sie haben bereits eine Reparatur durchgeführt und es gibt einen schlechten Kontakt in einer Anschlussdose? Dies ist der Fall, wenn wir von Kupferdraht sprechen (bei dem in der Regel nur die Isolierung altert oder die Verbindungen mit der Zeit oxidieren oder schwächer werden und sich dann zu erwärmen beginnen, was noch schneller zur Zerstörung der Verdrillung führt). Wenn wir über Aluminiumdraht sprechen, ist alles noch schlimmer. Aluminium ist ein sehr duktiles Metall. Bei Temperaturschwankungen kommt es zu einer erheblichen Kompression und Ausdehnung des Drahtes. Und wenn es einen Mikroriss im Draht gab (Herstellungsfehler, technologischer Defekt), dann nimmt dieser mit der Zeit zu, und wenn er ziemlich groß wird, was bedeutet, dass der Draht an dieser Stelle dünner ist, beginnt sich dieser Bereich zu erwärmen, wenn Strom fließt Auf- und Abkühlen, was den Prozess nur beschleunigt. Auch wenn Sie den Eindruck haben, dass mit der Verkabelung alles in Ordnung ist: „Früher hat es funktioniert!“, ist es daher besser, sie trotzdem zu ändern.
4. Anschlusskästen. Es gibt Artikel dazu, aber ich werde sie hier kurz durchgehen. NIEMALS SCROLLEN!!! Selbst wenn man sie gut macht, ist es eine Wendung. Metall neigt dazu, unter Temperatureinfluss zu schrumpfen und sich auszudehnen, und die Verdrehung wird schwächer. Vermeiden Sie aus demselben Grund die Verwendung von Schraubklemmen. Bei offener Verkabelung können Schraubklemmen verwendet werden. Dann können Sie zumindest regelmäßig in die Kästen schauen und den Zustand der Verkabelung überprüfen. Für diesen Zweck eignen sich am besten Schraubklemmen vom Typ „PPE“ oder Klemmverbindungen vom Typ „WAGO“, für die Stromverkabelung eignen sich am besten Schraubklemmen vom Typ „Nut“ (bei solchen Klemmen werden zwei Platten mit vier zusammengehalten). Schrauben, in der Mitte befindet sich eine weitere Platte, d.h. mit solchen Klemmen können Sie Kupfer- und Aluminiumdrähte verbinden). Lassen Sie eine Reserve von mindestens 15 cm abisoliertem Draht übrig. Dies dient zwei Zwecken: Wenn der Verdrillungskontakt schlecht ist, hat der Draht Zeit, Wärme abzuleiten, und Sie haben die Möglichkeit, die Verdrillung zu wiederholen, falls etwas passiert. Versuchen Sie, die Drähte so zu verlegen, dass es keine Überlappung zwischen den Phasen- und Neutralleitern und dem Erdungskabel gibt. Die Drähte können sich kreuzen, aber nicht übereinander liegen. Versuchen Sie, die Drehungen so zu platzieren, dass sich der Phasendraht auf der einen Seite und der Neutral- und Erdungsdraht auf der anderen Seite befindet.

   

5. Verbinden Sie Kupfer- und Aluminiumdrähte nicht direkt. Verwenden Sie entweder WAGO-Reihenklemmen oder Nussbaumklemmen. Dies gilt insbesondere für Kabel, die zum Anschluss von Elektroherden bestimmt sind. Normalerweise verlängern sie das Kabel, wenn sie Reparaturen durchführen und eine Herdsteckdose versetzen. Sehr oft handelt es sich dabei um Aluminiumdrähte, die mit Kupfer verlängert werden.
6. Etwas Besonderes. Sparen Sie nicht an Schaltern und Steckdosen (insbesondere bei Elektroherden). Tatsache ist, dass es heutzutage ziemlich schwierig ist, gute Steckdosen für Elektroherde zu finden (ich spreche von Kleinstädten), daher ist es am besten, entweder die „Nut“-Klemmen U739M zu verwenden oder eine gute Steckdose zu finden.
7. Gehen Sie beim Anziehen der Klemmen an den Steckdosen fester vor, aber brechen Sie das Gewinde nicht. In diesem Fall ist es besser, die Steckdose sofort zu wechseln und sich nicht auf „vielleicht“ zu verlassen.
8. Beachten Sie beim Verlegen einer neuen Stromtrasse die folgenden Standards: 10–15 cm von Ecken, Decken, Wänden (entlang des Bodens), Pfosten, Fensterrahmen, Boden (entlang der Wand). Dies schützt Sie beispielsweise bei der Montage von abgehängten Decken oder Sockelleisten, die mit Dübeln befestigt werden, für die Sie ein Loch stanzen müssen. Wenn sich der Draht in der Ecke zwischen Boden und Wand befindet, kann man sich sehr leicht im Draht verfangen. Alle Drähte müssen streng horizontal oder vertikal positioniert sein. So können Sie leichter verstehen, wo Sie ein neues Loch bohren können, wenn Sie plötzlich ein Regal, ein Bild oder einen Fernseher aufhängen müssen.
9. Verketten Sie nicht mehr als 4 Steckdosen miteinander. In der Küche empfehle ich generell nicht, mehr als zwei Geräte anzuschließen, insbesondere wenn Sie Backofen, Wasserkocher, Geschirrspüler und Mikrowelle an einem Ort verwenden möchten.
10. Am besten verlegen Sie eine separate Leitung für den Backofen oder schließen diese an die Leitung an, über die das Kochfeld mit Strom versorgt wird (da diese sehr oft ca. 3 kW verbrauchen). Nicht jede Steckdose hält einer solchen Belastung stand, auch wenn es noch einen weiteren leistungsstarken Verbraucher gibt daran angeschlossen ist (z. B. ein Wasserkocher), besteht die Gefahr eines Kurzschlusses aufgrund der starken Erwärmung des Anschlusses in der Steckdose durch das Kabel.
11. Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln für den Betrieb von Elektrogeräten mit hoher Leistung, wie z. B. Ölheizungen, oder verwenden Sie Verlängerungskabel von namhaften Herstellern anstelle von chinesischen „No-Name“-Marken. Lesen Sie sorgfältig, welche Leistung ein bestimmtes Verlängerungskabel verarbeiten kann, und verwenden Sie es nicht, wenn es weniger Leistung hat, als Sie für die Stromversorgung benötigen. Versuchen Sie bei der Verwendung eines Verlängerungskabels, Litzendraht zu vermeiden. Liegt der Draht einfach dort, hat er Zeit, die Wärme abzuleiten. Wenn der Draht verdreht ist, kann die Wärme nicht abgeführt werden und der Draht beginnt sich merklich zu erwärmen, was ebenfalls zu einem Kurzschluss führen kann.
12. Schließen Sie nicht mehrere leistungsstarke Verbraucher an eine Steckdose an (über ein T-Stück oder ein Verlängerungskabel mit mehreren Steckdosen). An eine gute Steckdose kann eine Last von 3,5 kW angeschlossen werden, an eine nicht so gute Steckdose bis zu 2 kW. In Häusern mit Aluminiumverkabelung dürfen in keiner Steckdose mehr als 2 kW vorhanden sein, und noch besser: In einer Gruppe von Steckdosen, die von einem Schutzschalter gespeist werden, dürfen nicht mehr als 2 kW vorhanden sein.
13. Bevor Sie in jedem Raum eine Heizung installieren, stellen Sie sicher, dass die Räume von verschiedenen Maschinen mit Strom versorgt werden. Wie man sagt: „Und manchmal kann ein Stock schießen“, das Gleiche gilt für Maschinengewehre: „Und manchmal kann ein Maschinengewehr nicht funktionieren“, und die Folgen davon sind ziemlich grausam. Schützen Sie sich und Ihre Lieben deshalb.
14. Gehen Sie vorsichtig mit Heizgeräten um und achten Sie darauf, dass der Draht nicht mit den Heizelementen in Kontakt kommt.

Kurzschlussschutzschalter

Warum habe ich das als gesonderten Punkt hervorgehoben? Es ist einfach. Es ist die Maschine, die den Kurzschlussschutz bietet. Wenn Sie installieren, müssen Sie als nächstes einen Automaten installieren oder ihn sofort installieren (dies ist ein Zwei-in-Eins-Gerät: ein RCD und ein Automat). Ein solches Gerät schaltet das Netzwerk im Falle eines Kurzschlusses, bei Überschreitung des Nennstromwerts und bei einem Leckstrom ab, wenn Sie beispielsweise unter Spannung stehen und elektrischer Strom durch Sie zu fließen beginnt. Ich möchte Sie noch einmal daran erinnern: Der FI-Schutzschalter schützt nicht vor Kurzschlüssen, der FI-Schutzschalter schützt Sie vor Stromschlägen. Natürlich kann es sein, dass der RCD im Falle eines Kurzschlusses das Netz abschaltet, aber dafür ist er nicht vorgesehen. Der Betrieb eines RCD während eines Kurzschlusses ist völlig zufällig. Und die gesamte Verkabelung kann durchbrennen, alles kann in Flammen stehen, aber der FI-Schutzschalter schaltet das Netzwerk nicht ab.

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Beim Einrichten diverser Elektro- und Funkgeräte läuft manchmal nicht alles nach Wunsch und es kommt zu einem Kurzschluss (Kurzschluss). Ein Kurzschluss ist sowohl für das Gerät als auch für den Installateur gefährlich. Zum Schutz der Ausrüstung können Sie ein Gerät verwenden, dessen Diagramm unten dargestellt ist.

Arbeitsprinzip

Als Überwachungselement gegen Kurzschluss fungiert das Relais P1, das parallel zur Last geschaltet ist. Wenn am Eingang des Geräts Spannung anliegt, fließt Strom durch die Relaiswicklung, das Relais verbindet die Last und die Lampe leuchtet nicht. Bei einem Kurzschluss fällt die Spannung am Relais stark ab und es schaltet die Last ab, während die Lampe aufleuchtet und einen Kurzschluss signalisiert. Der Widerstand R1 dient zur Einstellung der Stromschwelle; sein Wert wird nach der Formel berechnet

R1=U-Netzwerk /I zusätzlich

U Netz – Netzspannung, I Zusatz – maximal zulässiger Strom.

Beispielsweise beträgt die Netzspannung 220 V, der Strom, bei dem das Relais arbeitet, beträgt 10 A. Wir betrachten 220 V/10 A = 22 Ohm.

Die Relaisleistung wird nach der Formel 0,2 * I addiert berechnet.

Der Widerstand R1 sollte mit einer Leistung von 20 W oder mehr belegt werden.

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Liste der verwendeten Literatur: V.G. Bastanov Moskauer Arbeiter. „300 praktische Tipps“