Tito tarantula как подключить второй вентилятор. Надежное крепление роликов на tevo tarantula

) А так же совершенно случайно немного по боролись с воблингом.

Первое что убивает в этом принтере - это расхлебанность портала Z. То влево, то вправо, то назад наклонится, то вперед. Соответственно это смещение слоев. Начнем.

1. Столешница: 50см*50см, минимум 9-ка фанера или 12 и выше ЛДСП (Ламинированный, но можно и простой, но...).
2. Ножники 4 штуки чтобы можно было водрузить принтер на стол рабочий и не поцарапать его.
3. Шпилька до 6 мм в диаметре. Т.е. М6 - самое оно. В теории отверстия готовы принять и М8, но излишне как по мне. Надо 4 куска по 58см. Т.е. 232 см в сумме. У нас были "палки" по 1.5 метра.
4. Гайки соответствующие шпильке - 8 штук.
5. Шайбы усиленные до 18мм наружним диаметром. У меня кажется М8 были. 10 штук
6. Простые шайбы до 10мм внешним диаметром, но и мельчить не стоит уже именно под размерность шпильки. 4 штуки.
7. Винты М4*10 или М5*10 2 штук.
8. Гайки Т образные или простые но распиленные под профиль соответствующим винтам с п. 7 - 2 штуки
9. Саморезы по дереву 8 штук
10. Винты М4*10 (М4*8 по идее тоже зайдут, но без шайб) от 16 штук
11. Т-гаек М4 соответственно количеству винтов из пункта 10. Как уже говорилось можно и простых, но прийдется пилить/точить и прилично разобрать принтер для установки простых гаек.
12. Уровень строительный и можно отвес.
13. Немного печатных деталей и отвертка, ключи и кузькина мать)

Печатаем для начала
Потом
В последнем я исправил только одну деталь. Можно было бы исправить и левое и правое крепление, но я смысла в мышиной возне не увидел. В теории надо импортнуть STL, разрезать поперек и отзеркалить. Но... не стал.
Начнем. Ножки прикручиваем к столешнице и переворачиваем. Строительным уровнем выравниваем столешницу на столе. Аккуратно откручиваем у принтера акриловые "раскосины":

Вместо них ставим слева и соответственно справа. Но винты тут крутим только к профилю оси Z.
Сюда

ставим . Перед этим отпустив 4 металлических уголка. В идеале надо разобрать Y ось целиком и их извлечь, но не хотелось)

Ну и как догадались - это места установки двух .
Теперь не дыша ставим принтер на столешницу и центруем. Я выставлял линейкой добиваясь одинакового расстояния от профиля к краю со всех сторон. Крутим саморезы.
Ну и сам профиль к креплениям там где не до наживили сразу. Теперь я думаю ясно почему именно сюда Т-гайки были предпочтительны (лично мне хватило тех гаек что были с принтером. Немного распечатал вставки под М4 гайки на Z профиль, ищите t-nuts).
Теперь если у вас крепление мотора оси Z с самого края его надо подвинуть немного к центру. Пока отпустить просто. И одеть сверху слева и справа соответственно по одной . Вставляем гайки, шайбы (у меня сборная солянка из-за того что в диаметр наружний была очень маленькая шайба) и винты:

И затягиваем. Теперь вставляем шпильку сверху в каждое отверстие перед этим на верх накрутив по 2 гайки и одну усиленную шайбы. Теперь на шпильку снизу накручиваем по гайке, потом шайбу, потом , потом еще шайбу простую и закручиваем гайку:

Вставим на стол и добиваемся более или менее правильного угла и равномерного расположения относительно удаленности от профиля Z на столешнице. Теперь ослабляем винты L_Z_Base и R_Z_Base от профиля и верхние уголки самой верхней распорки на самой распорке (но только именно чуть-чуть ослабляем) и строительным уровнем или отвесом ловим перпендикулярность профиля Z относительно столешницы по плоскости X. Затягиваем винты. Теперь прикручиваем к столешнице саморезами нижние крепления, затягиваем верхнюю гайку нижнего крепления (сорян за игру слов). Теперь вооружившись тем же уровнем или отвесом ловим натягивая верхние гайки шпилек на верхнем креплении профилей оси Z относительно столешницы по плоскости Y.

Все затягиваем, контрим. Теперь вот эти 2 профилины можно извлекать:

И любуемся:

Сейчас можно в общих чертах прикинуть как криво стоит ось X... и как ты ее не ровняй как она гуляет. 2 мотора в следующей серии.

PS. Вообще после этого возникла идея развести эти шпильке немного наружу снизу, чтобы так сказать можно было при натяжении 100% избавится и от хождения лево/право, но как показала практика - принтер ни куда уже не уезжает и даже перпендикулярные натяжители не дают ему ходить лево/право.

Засим откланиваюсь. Всем спасибо за внимание.

Не секрет, что для стабильной 3D печати нужен настроенный с любовью 3D принтер с жесткой рамой. У Tevo Tarantula есть «детские» болячки, которые при сборке очень желательно устранить. А именно - повысить жесткость его алюминиевой рамы.

Изначально Тevo Tarantula поставляется с рамой из пластиковых (акриловых) соединителей, которые при доработке заменяются на металлические детали: вырезанные лазерной резкой уголки, кронштейны, держатели и каретки.

Список доработок не очень большой, но его желательно выполнить полностью.

Это замена акрилового держателя стола (больное место), замена кронштейнов-держателей двигателей и роликов, замена кареток, а также установка второго двигателя на ось Z.

Вашему вниманию предлагается готовый комплект деталей из алюминия для модернизации Тevo Tarantula.

Есть стандартный и модернизированный комплекты.

Набор представляет собой детали из прочного алюминия для замены акриловых кареток и соединителей из родного комплекта. Алюминиевые детали обеспечивают жесткость соединения рамы и прочность конструкции в целом. В результате принтер не потребует частой калибровки и будет долгое время радовать владельцев стабильной и аккуратной печатью. Модернизированный комплект от стандартного отличает наличие натяжителей Х и У ремней, а также возможность установки всех осей как на ролики, так и на рельсы.

Удачно - если комплект будет приобретен перед началом сборки принтера.

Если принтер уже собран, то для замены пластиковых кареток потребуется перебрать соответствующие узлы согласно инструкции. Это займет не так много времени, но результат будет просто ошеломительный.

Вот эта каретка заменила пластиковый держатель стола, который в моем варианте был несколько раз сломан. Акрил не самый лучший выбор для 3D принтера, рекомендую все подобные «слабые» места заменить на алюминиевые детали.

Все детали изготавливаются из алюминиевого сплава АМГ3 с защитой от коррозии (толщина - 4 мм) методом лазерной резки.

Комплект перед сборкой.

На фотографии держатель ролика с натяжителем из модернизированного комплекта. Обеспечивает аккуратную регулировку натяжения ремня GT2-6, чего очень не хватало в первоначальном варианте.

Дополнительно заменяются все акриловые уголки на раме на алюминиевые из комплекта.

Алюминиевые держатели двигателей

По оси Z устанавливается алюминиевый держатель гайки Т8 (аналогично - слабое место в принтере).

На выбор комплекта с одним или двумя экструдерами стоит обратить внимание. Это хорошая возможность добавить второй экструдер в ваш принтер.

На фотографии каретка Х с одним экструдером.

На фотографии 3D принтер с установленной кареткой для второго экструдера.

Алюминиевая каретка для стола. На фото используется утепление для стола МК3

Внешний вид собранного 3D принтера.

Принтер желательно закрепить на жесткой основе. Одна из рекомендуемых доработок - добавление растяжек к вертикальной стойке рамы.

Небольшое видео про установку второй оси Z для стабильной печати.

Если у вас есть Tevo Tarantula или его клон-близнец, не поленитесь, найдите себе комплект алюминиевых деталей для доработки. Простая замена акриловых держателей и уголков на алюминиевые способна убрать головную боль при калибровке и печати. А модернизация в виде второго двигателя по Z, второго экструдера, а также установка натяжителей на ремни значительно повысит комфорт в работе с принтером.

Это недорогая и нужная доработка 3D принтера.

Вопросы по теме можно задать в активной профильной

3D принтер TEVO Tarantula I3 стал моим первым 3Д принтером, который я собрал, на котором испытал все ошибки, которые допускают новички. На нем же я стал производить первые детали на заказ, поэтому выучил абсолютно все нюансы конструкции этого недорогого, но надежного устройства.

Особенности

И начнем обзор 3Д принтера TEVO Tarantula I3 с его особенностей. При выборе своего первого 3Д принтера я опирался всего лишь на 3 параметра:

1. Цена — решил брать бюджетную модель, но не самую дешевую
2. Принтер должен выглядеть аккуратно (не хотел, чтобы в наборе были напечатанные детали на 3Д принтере, как на А8)
3. Чем больше металлических деталей, тем лучше (меньше шансов, что их погнут или поломают во время транспортировки)

Вот, собственно, и все. На тот момент я совершенно не разбирался в теме и времени разбираться особенно не было, поэтому критерии отбора были такие абстрактные. А «характеристикам», которые указывают китайцы типа max. printing speed (максимальная скорость печати) и другим я просто не верил — да, горький опыт.

Так вот — после защиты диплома я хотел иметь на своем рабочем столе качественный набор для сборки 3Д принтера и я его получил.

Каркас

Первый и самый важный параметр для любого принтера это, конечно, каркас. И в данной ценовой категории лучшего решения вы не найдете. Алюминиевые профили 2020 и 2040 соединяются между собой уголками.

Раньше в наборе вся рамка крепилась такими уголками, однако потом для нижней части рамки производитель стал комплектовать набор усиленными уголками, а также акриловыми накладками. В целом, рамка очень жесткая — мне нравится.

Механика

3D принтер TEVO Tarantula I3 укомплектован шаговыми двигателями Nema17. Шаг резьбы по оси Z у этого принтера нестандартный — он в 2 раза меньше! Благодаря этому, точность по оси Z удваивается. Однако, если будете играться с прошивками не забудьте про резьбу. В противном случае во время печати будет экструдироваться в 2 раза больше пластика, чем нужно.

За перемещение вдоль оси Z отвечает один двигатель. И на данном моменте следует остановиться подробнее. Очень важно настроить ролики так, чтобы они крепко прилегали к алюминиевому профилю, в противном случае во время печати произойдет небольшой перекос и это скажется на качестве первых слоев. Слишком сильно прижимать ролики к профилю тоже нельзя, иначе экструдер будет подниматься во время печати как-бы дергаясь. Например, во время печати нового слоя принтер сделает инкремент положения по оси Z, но из-за того, что ролики слишком сильно прижаты они не прокрутятся и прокрутятся только тогда, когда инкрементов по оси Z будет столько, что подъемная сила наконец пересилит силу сопротивления через чур прижатых роликов. Тот, кто заказывает сборку 3Д принтера в нашей компании, может не переживать по этому поводу — эти ролики я уже настраиваю с закрытыми глазами и вам покажу все лайфхаки, если что:).

Питание

Питает принтер стандартный китайский 12 Вольтовый 240 Ваттный блок питания (20 Ампер). При печати АБС-пластиком этот блок питания работает на пределе, поэтому клиентам, которые собираются печатать обычным АБС-пластиком (без добавок для снижения усадки) я настоятельно советую устанавливать активное охлаждение блока питания.

Стол

Со столом есть несколько проблем. Дело в том, что стол у 3Д принтера TEVO Tarantula I3 крепится на пластиковое основание, которое изгибается от силы натяжения пружин. Плюс производитель стал покрывать столы каким-то материалом. С одной стороны к этому материалу хорошо приклеивается пластик, с другой стороны эта поверхность плавится при соприкосновении с соплом. Из-за этого стол необходимо покрывать защитным материалом или просто отклеить эту поверхность с логотипом.

Экструдер

Экструдер на данном 3Д принтере — E3D, то есть подача пластика осуществляется не с экструдера, а с другого места. У данного принтера двигатель для подачи пластика, как правило, ставится на правой раме. Имеет такое решение как плюсы, так и минусы. Из минусов — нужно в некоторых случаях настраивать Retraction, если плохо настроите — пластик будет застревать. Из плюсов — экструдер легкий, благодаря этому 3Д принтер может гораздо быстрее печатать.

Управляющая электроника

Принтером управляет плата MKS с прошивкой Marlin. На сайте производителя можно скачать исходники и в случае чего внести изменения в нее. Этим мне подход TEVO нравится. Не люблю, когда устройство представляет собой черный ящик.

Итог

Хорошая рабочая лошадка с большими возможностями для апгрейда, но только при условии, что вы с техникой не на Вы, иначе можно получить неслабый геморрой. Если Вы хотите получить 3Д принтер в той же ценовой категории, но с более простой сборкой — присмотритесь к Anet A6.

Стоит отметить, что у 3D принтера TEVO Tarantula I3 Хороший доступ к плате управления и другим элементам, а также минималистичный и в тоже время крепкий каркас дают огромные возможности для апгрейда данного устройства. Моя оценка

7 из 10

В поисках альтернативы своему 3D принтеру я нашел очень даже неплохой брендированный клон Prusa i3 на алюминиевом профиле и роликах. Если коротко – принтер очень хороший. Подробности читайте далее…

В последнее время я подыскивал себе 3D принтер наподобие , то есть принтер с квадратным столом и декартовой системой координат (Casterian XY). причина подобной замены - мой имеет небольшую область печати (радиус около 170 мм, что соответствует квадрату со стороной примерно 120 мм), один экструдер и неподогреваемый стол.
На китайских торговых площадках прюш (i3) великое множество ( , ), но все они меня чем то не устраивали: это или сложностью настройки, не жесткой рамой и т. п. Даже продающиеся у нас в оффлайне в магазинах принтеры типа имеют очень много негативных отзывов. Окончательный выбор пал на принтер в комплектации с увеличенным столом и автокалибровкой оси Z (в лоте это “Large and Auto”).

В описании принтер расхваливается как «новое поколение» Prusa i3, но это всего лишь принтер на основе конструкционного профиля с V-роликами (правда по оси Z только один двигатель, а не два, как на классическом Prusa i3). Тип экструдера: боуден с размещением механизма на профиле. Есть версии с двумя экструдерами (в т.ч. можно установить смешение цветов с хотэндом типа ).

Вот такое обращение красуется на первой странице фирменной инструкции-описании на принтер.


Производитель называет его «новое поколение» Прюши.

Основное отличие TEVO Tarantula i3 это профиль (он же «станочный») профиль типоразмеров 2020 и 2040 (встречается 4040 в модификациях рамы TEVO).

Дополнительная информация про профиль

Профиль 2020 представляет собой экструдированный Х-образный конструкционный профиль с размерами стороны 20 мм.

Профиль 2040 представляет собой экструдированный ХХ-образный конструкционный профиль с размерами сторон 20 мм х 40 мм.


Подобный профиль легкий и прочный, что позволяет сделать жесткую раму для принтера, при этом конструкция получается легкая и не громоздкая (например, как у менделя). Валы или рельсы не используется, следовательно, упрощается конструкция за счет отсутствия подшипников, держателей валов и прочего. То есть профиль заменяет еще и направляющие рельсы. Уплощается обслуживание, не надо выпрямлять гнутые валы, не надо смазывать подшипники. Для меня профиль имеет важное свойство - его можно отрезать в размер не разрушив конструкцию (я свой Микромейк обрезал на 2 см для того, чтобы разместить его под столом). Можно наоборот, купить/нарезать профиль увеличенного размера, тем самым нарастив размер области для печати. Например, вверх. Тем самым получается , с увеличенной высотой печати.

Ну и в целом, профиль позволяет размещать навесное оборудование с произвольным расположением. Можно разместить экструдер для подачи филамента не на правой стойке, а на верхней. Можно разместить их несколько, сдвинуть влево/вправо, присобачить ручку для переноски и т. п.

Еще мне очень понравилось, что на верхнюю перекладину можно присобачить ручку для переноски! ().

Купить профиль можно , и . Уточняйте про доставку (профиль по 4 метра - не габарит, транспортные компании без увеличения стоимости доставки возят до 2м) и про стоимость реза. Режут хорошо, чисто и недорого (20-30 рублей за рез).

Принтеры с акриловой или стальной рамой не имеют подобных преимуществ. И это при сходной стоимости комплектов (Тево из наличия в России стоит менее 15 тысяч рублей).

Помимо профиля, у принтера есть еще ряд преимуществ - это наличие подогреваемого стола, и размеры области печати около 220х270х260. Дельта принтеры с подобными размерами печати для стоят каких-то безумных денег (например, простые одноцветные принтеры с кругом печати 250 мм: , или , параметры те же. Круг 250 мм соответствует квадрату печати в 180 мм).

Не менее важно еще и то, что принтер является открытым проектом, в свободном доступе существуют все чертежи деталей из комплекта, а также активная группа пользователей в Facebook. Об этом я напишу ниже.

Итак, я выбирал из следующих комплектаций принтера. Существуют следующие разновидности принтера, отличающиеся не только размерами, но и количеством и типом экструдера:
1. Standart Printer. Это стандартная комплектация. Область печати 200х200х200, подогреваемый стол, один экструдер (боуден). Автовыравнивания нет (механические концевики по Z и гайки-барашки для выравнивания стола).
2. Automatic platform. Стандарт+автоматическая платформа. Добавляется индуктивный сенсор для оси Z.
3. Auto and Large Plate. Подогреваемый стол размером 220x280, что дает область печати 200х280. По оси Z высота остается та же (ходовой винт на 380 мм, рабочий ход около 260 мм).
4. Auto Large Flex. Это предыдущая комплектация Auto and Large с Direct Extruder (С прямой подачей)
5. Large Build Area. Стандарт+опция с увеличенным подогреваемым столом, без автовыравнивания.
6. Dual Extruder. Стандарт+второй экструдер (боуден), без автовыравнивания.
7. Dual and Auto. Стандарт+второй экструдер (боуден) плюс автовыравнивание (индуктивный сенсор для оси Z).
8. Dual Auto Large. Подогреваемый стол размером 220x280, +второй экструдер (боуден) плюс автовыравнивание (индуктивный сенсор для оси Z). Очень хорошая, почти максимальная комплектация.
9. Dual Auto Large Flex (самая дорогая комплектация)
10. Dual and Large. Подогреваемый стол размером 220x280 +второй экструдер (боуден), без автовыравнивания.

Предварительно собранного принтера я не нашел, это все комплекты для сборки. Отличие комплектаций с Flex - это использование (direct), без трубок. Позволяет «справляться» с мягкими и резиноподобными типами пластиков. В принципе, можно докупить комплект экструдера и самостоятельно установить его. Схема подключения не меняется.

Хочу отметить, что некоторые комплектации находятся на складе в России, что сокращает срок доставки до недели. Я ждал около 8 дней, пришла посылка на почту (8 кг).

Также, существуют аналоги, которые обойдутся значительно дороже. Это те же самые принтеры типа i3, на профиле 2020/2040, например:
, очень хороший принтер, новинка (буквально несколько месяцев продается. Имеет жесткую раму на С-профиле, двойной привод по оси Z, кабель-каналы, блок управления в отдельном корпусе и т. д. Получше Тарантулы будет. Идет как естественное развитие модельного ряда этого же производителя.
, упрощенная копия Тарантулы. Очень простые каретки, более бедная комплектация.
и похожий на профиле (на гирбесте они не в наличии на складе, надо будет ждать). Отличаются нижней частью рамы (квадратом). Но имеют двойной привод по Z.
(DIY проект). Это один из первых принтеров типа i3 на профиле. Причем, профиль является только рамой, для перемещения служат валы, как и в оригинальном Prusa i3.
Что касается Anet A2 и Tronxy X3 и подобным, то они имеют удешевленную конструкцию (и более бедный комплект). Не очень удачное крепление углов профиля 2020, которое снижает жесткость рамы на кручение. Для сравнения - у Тарантулы присутствуют внутренние L-соединители для профиля (а не только уголки) и внешние Г-уголки для усиления, а также рама собрана на профиле 2040, что дает большую жесткость, по сравнению с 2020. Отрезки 2020 использованы для верхней перекладины и левой стойки. Вообще, идея сборки рамы на профиле очень правильная: применение конструкционного профиля позволило создать полностью разборную конструкцию, которая при этом позволяет ее нарастить по осям (!). Плюс совмещены функции направляющих и рамы при использовании профиля 2020/2040. Жесткость обеспечивается специальными (штатными) соединениями для конструкционного профиля.

Принтер повторяет известную конструкцию Prusa i3: это основание с подвижным столом (ось Y) и по центру установленная вертикальная стойка.

Технические характеристики 3D принтера Tevo Tarantula.

Технология печати: Fused deposition modeling
Типы файлов для печати: STL, OBJ, G-Code – все, что поддерживают программы Cura, Repetier-Host, и прочие.
Печать с SD-карты (файлы G-Code)
Диаметр сопла: 0.4 мм – стандартно (0.3 мм/0.2 мм и другие - опционально).
Слой разрешением до 50 мкм. Стандартные сопла 0,2, 0,3, 0,4 мм. Обычно поставляется 0,4 мм. Наибольшая точность (при большем времени печати) достигается при использовании сопел меньшего диаметра (например, 0,2). Большая скорость печати – при использовании сопел большого диаметра (например, 0,8). Вот ссылка на магазин с соплами, где покупаю сам. Можно выбрать любое сочетание сопел из 5шт/лот.
Максимальная скорость печати: 150 мм/сек.
Рекомендуемая скорость печати, позволяющая качественно создавать модели – 30-60 мм/сек. Скорости передвижения по осям 100-120 мм/сек.
Область печати 200x280x260mm (Зависит от модели принтера)
У меня стоит большой стол 200х280, по оси Z максимальную высоту обеспечивает длина ходового винта (Т8 screw). Он стоит на 300 мм (минус крайние положения).
Полностью металлический механизм подачи пластика в экструдер (E3D боуден).
Поддерживаемый материал для печати: PLA, ABS, PET, WOOD (сопло от 0,6, иначе забьется), PVA, HIPS. Flexible PLA, Nylon
Диаметр используемого пластика: 1.75 мм. (при замене хотэнда на E3D 3.0 можно печатать пластиком 3,0 мм вместо 1,75. Хотэнд меняется целиком с радиатором, нагревательным блоком и соплом).
Точность позиционирования по осям: Z 0.004 мм (зависит от шага винта), XY 0.012 мм (зависит от параметров ремня GT2 6mm и количества зубьев приводной шестерни, а также от установленного микрошага двигателей: может быть как 1/16, так и 1/32).
Цветность печати в зависимости от модели принтера: один или два цвета.
Рекомендуемая температура экструдера для печати: 210 ° C для PLA (максимальная может быть установлен до 260 ° С для ABS).
Температура нагрева стола для печати: 60-110 ° C.
Требования к питанию: 220 В, 250 Вт, 50 Гц, 0.89A.
Интерфейсы: Micro SD карта или USB.
Совместимость: Windows, Linux, Mac.
CE, FCC спецификации: CE, FC, ROHS.
Плата управления MKS Base v1.3
RepRap Discount Smart Controller
2 PLA в подарок
Флешка и набор инструментов в подарок
Масса устройства: 7.5 кг.
Масса упаковки: 8.600kg (18.96lb.)
Размер принтера в сборе: 430x440x400 мм.
Размер упаковки: 440x340x190 мм (17.32in x 13.39in x 7.48in)

Отдельно хочу рассказать про брендированный большой нагревательный стол тарантула.


Его размеры 220х280, вытянутый вдоль оси Y принтера. В настройке прошивки прописываются ограничения, минус 10 мм с каждой стороны по Х из-за размеров каретки и концевиков, то есть реальная площадь, доступная для печати - это 200х280. Стол алюминиевый, сверху нанесен логотип тарантулы (стилизованный паук, который присутствует практически везде - на пакетиках с метизами, на коробке и т.п.). Снизу нанесены нагревательные дорожки. Также на стол установлен термистор и припаяны провода (К термистору и к нагревательному элементу). Длина проводов более чем достаточная, для подключения необходимо просто зачистить силовые провода, а термистор - подключить к соответствующему разъему.

Также следует обратить внимание на особенности платы управления MKS Base v1.3. В этой версии наоборот установлены ключи разъемов EXP1 и EXP2, которые используются для подключения дисплея. При использовании дисплеев, отличающихся от комплектного. следует изменить распайку кабелей (или сточить ключ и перевернуть). В моем случае получилось, что дисплей типа RepRap Full Graphic Smart Controller не захотел работать. Пришлось курить форумы в поисках этого бага, а затем переворачивать пластиковые IDC гнезда на разъемах самого дисплея (!). Только после этого (и после модификации прошивки в части дисплея) он заработал. В других версиях MKS Base подобного нет.

Итак, принтер выбран. Жаба придушена, посылка оплачена, получена и распакована.
моего процесса сборки комплекта принтера.

Чуть более подробно про сборку.

Обычно собирают каретки, затем начинают собирать раму.
После устанавливают каретки на отрезки профиля, в том числе на раму.
Остается установить ремни, нагревательную платформу Y оси и винт с двигателем оси Z.
Дальше производится подключение электрики.
Далее необходимо проверить оси (направление движения и срабатывание концевиков). Далее, разогреть экструдер и загрузить филамент.
Вот таймлапс всего сразу.

Существует инструкция по сборке: оригинальная инструкция производителя и (русскоязычная). Также на ютубе есть видео нескольких авторов про сборку Тево (ссылки в конце обзора).

В любом случае, если Вас заинтересует самостоятельная сборка принтера, вот чертежи для печати или чертежи для резки акрила.

Чертежи есть на и в официальной

Всплыла тема как правильно крепить ролики на каретки нашего принтера. Я тоже долго терзался данным вопросом пока не нашел вот такой способ. Сразу скажу что, как правильно я не знаю, я делаю так, как мне кажется это будет работать наилучшим образом.

Итак поехали. Я сходил в строительный магазин и прикупил болтиков, гаечек и шайбочек на М5.

1) разбираем все ролики выкидываем оттуда те шайбочки что стоят внутри, у меня это были желтые медные шайбы. И ставим между подшипников шайбочку из нержавейки. Она чуть меньше миллиметра, значит при затяжке это слегка выберет люфт у подшипников, поскольку их внешний обод опирается на ободок внутри полиуритановой шины толщина которого 1 мм.

Внимание!!! Если у вас между подшипниками в роликах уже стоят шайбы, и при затяжке гайкой ролика на болте нет ни каких проблем - подклиниваний, закусываний и т.п. то пункт 1 выполнять не стоит. Не мешайте работать тому что и так работает.

2) собираем ролик который с эксцентриком. Берем стандартный болт одеваем ролик, эксцентрик, вставляем в каретку, одеваем широкую шайбу, гравер, гайка. Затягиваем.

3) переходим к сборке ролика без эксцентрика. Пластиковые втулки, которые шли в комплекте, мне категорически не нравятся. С ними у меня не получилось выставить ролики ровно, при затяжке они сминаются. Так же со стандартным болтом не получается идеально отцентрировать ролик по оси. В качестве замены втулкам я выбрал гайку с юбочкой и оцинкованную шайбу. В сумме они дают толщину практически равную толщине эксцентрика, погрешность в несколько сотых мм считаю для себя допустимой.

Внимание!!! не все такие гаечки и шайбы имеют калиброванную толщину. По этому идя в магазин захватите с собой штанген и по месту уже подберите крепеж так, чтобы в сумме толщина была максимально близка к 6 мм.

3.1) Сначала берем болт с потайной головкой одеваем на него ролик и подтягиваем гайкой с юбочкой, так чтобы выбрать люфт, но не переусердствуйте, поскольку фаска болта давит на внутреннюю часть подшипника распирая ее и чем сильнее вы протяните, тем хуже подшипник будет вращаться. Гайку ставим юбкой от ролика. Далее одеваем оцинкованную шайбу, затем каретка, широкая шайба, гровер, гайка. Затяжку проводите ключом удерживая болт от вращения отверткой.

PS. с роликом который крепится с эксцентриком фокус с болтом с потайной головкой не пройдет. Поскольку затяжка происходит одной гайкой которая стягивает всю конструкцию и вы либо не протяните гровер, либо заклините подшипник. Устанавливая ролики на акриловые детали будьте осторожны чтобы избежать их поломок, сильно не тяните - все равно особо не поможет.