Obwód zabezpieczający zasilacz i ładowarki. Zasilacz z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym Zabezpieczenie przeciwzwarciowe na przekaźnikach

Dzień dobry. W tej notatce chciałbym zwrócić uwagę na zasilacz dodatkowego wzmacniacza mocy do przenośnej stacji radiowej Veda-FM. Napięcie wyjściowe zasilacza wynosi 24 V, znamionowy prąd obciążenia 3,5 A, próg prądu zabezpieczenia przed zwarciem wynosi 5,5 A, prąd zwarciowy wynosi 0,06 A.

Ogólny widok zestawu pokazano na zdjęciu 1.

Schemat zasilania pokazano na rysunku 1.

Transformator mocy urządzenia to przewijany transformator sieciowy ze starego telewizora TS-90-1; wszystkie zwoje uzwojenia sieciowego transformatora służą jako uzwojenie pierwotne. Nowe uzwojenie wtórne zawiera 2x65 zwojów drutu PETV-2 o średnicy 1,25 mm. Jeśli nie ma drutu o tej średnicy, na każdą z cewek można nawinąć 130 zwojów drutu o średnicy 0,9 mm. W takim przypadku cewki są następnie połączone w fazie równolegle, zachowując obwód mostka prostowniczego. Jeśli te cewki połączymy szeregowo, można pozbyć się dwóch diod (ryc. 2).

Obwód stabilizatora montowany jest za pomocą instalacji zawiasowej (1 na zdjęciu 2). W obudowie wzmacniacza mocy mam kondensatory C3 i C4. Liczba dwa oznacza dodatkowy regulowany stabilizator napięcia do zasilania Veda-ChM, zamontowany na mikroukładzie KREN12A. Zmieniając napięcie zasilania samej stacji radiowej, możesz zmienić moc wyjściową wzmacniacza w określonych granicach. Schemat tego stabilizatora można znaleźć w rozdziale „Zasilacze” - „Stabilizator napięcia na KR142EN12A”. Wskaźnik przeciążenia działa w następujący sposób. Napięcie na kondensatorach filtra prostownika C1 i C2 wynosi około 37 woltów, biorąc pod uwagę, że napięcie wyjściowe wynosi 24 V, napięcie między punktami 1 i 2 będzie wynosić około 13 woltów, co nie wystarczy do przebicia diod Zenera VD5 , VD6, ponieważ ich całkowite napięcie stabilizacyjne wynosi 15 V . W przypadku „zwarcia” napięcie między tymi punktami wzrośnie, przez diody Zenera popłynie prąd i dioda HL1 zaświeci się, a dioda HL2 zgaśnie. Należy pamiętać, że na „ziemi” znajdują się kolektory mocnych tranzystorów, co jest po prostu bardzo wygodne, umieszczając tranzystory bezpośrednio na korpusie produktu. Zasilacz i wzmacniacz mocy zawieszone są na ścianie poddasza pod anteną, co znacznie zmniejsza straty mocy w kablu. Do widzenia. K.V.Yu.

Układ scalony (IC) KR142EN12A to regulowany stabilizator napięcia typu kompensacyjnego w pakiecie KT-28-2, który umożliwia zasilanie urządzeń prądem do 1,5 A w zakresie napięć 1,2...37 V Ten zintegrowany stabilizator posiada termicznie stabilną ochronę zgodnie z zabezpieczeniem przed zwarciem prądowym i wyjściowym.

Na bazie układu KR142EN12A można zbudować regulowany zasilacz, którego obwód (bez transformatora i mostka diodowego) pokazano na rysunku Ryc.2. Wyprostowane napięcie wejściowe jest dostarczane z mostka diodowego do kondensatora C1. Tranzystor VT2 i chip DA1 powinny znajdować się na chłodnicy.

Kołnierz radiatora DA1 jest elektrycznie podłączony do pinu 2, więc jeśli DAT i tranzystor VD2 znajdują się na tym samym radiatorze, to muszą być od siebie odizolowane.

W wersji autorskiej DA1 jest zainstalowany na osobnym małym grzejniku, który nie jest galwanicznie połączony z grzejnikiem i tranzystorem VT2. Moc wydzielana przez chip z radiatorem nie powinna przekraczać 10 W. Rezystory R3 i R5 tworzą dzielnik napięcia zawarty w elemencie pomiarowym stabilizatora. Na kondensator C2 i rezystor R2 (służące do wyboru punktu stabilnego termicznie VD1) podawane jest stabilizowane napięcie ujemne -5 V. W wersji oryginalnej napięcie dostarczane jest z mostka diodowego KTs407A i stabilizatora 79L05, zasilanego z osobnego uzwojenie transformatora mocy.

Dla strażnika z zamknięcia obwodu wyjściowego stabilizatora wystarczy podłączyć równolegle kondensator elektrolityczny o pojemności co najmniej 10 μF z rezystorem R3, a rezystor bocznikowy R5 z diodą KD521A. Umiejscowienie części nie jest krytyczne, ale dla dobrej stabilności temperaturowej konieczne jest zastosowanie odpowiednich typów rezystorów. Powinny być umieszczone jak najdalej od źródeł ciepła. Ogólna stabilność napięcia wyjściowego składa się z wielu czynników i zwykle po rozgrzaniu nie przekracza 0,25%.

Po włączeniu i rozgrzewaniu urządzenia minimalne napięcie wyjściowe 0 V ustawia się za pomocą rezystora Rao6. Rezystory R2 ( Ryc.2) i rezystor Rno6 ( Ryc.3) muszą być trymerami wieloobrotowymi z serii SP5.

Możliwości prąd mikroukładu KR142EN12A jest ograniczony do 1,5 A. Obecnie w sprzedaży dostępne są mikroukłady o podobnych parametrach, ale zaprojektowane na wyższy prąd w obciążeniu, np. LM350 - dla prądu 3 A, LM338 - dla prądu 5 A. Ostatnio w sprzedaży pojawiły się importowane mikroukłady z serii LOW DROP (SD, DV, LT1083/1084/1085). Mikroukłady te mogą pracować przy obniżonym napięciu pomiędzy wejściem a wyjściem (do 1...1,3 V) i dostarczać stabilizowane napięcie wyjściowe w zakresie 1,25...30 V przy prądzie obciążenia 7,5/5/3 A, odpowiednio. Najbliższy krajowy analog pod względem parametrów, typ KR142EN22, ma maksymalny prąd stabilizacji 7,5 A. Przy maksymalnym prądzie wyjściowym producent gwarantuje tryb stabilizacji przy napięciu wejściowym-wyjściowym co najmniej 1,5 V. Mikroukłady również posiadają wbudowane zabezpieczenie przed nadmiernym prądem w obciążeniu o dopuszczalnej wartości oraz zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem obudowy. Stabilizatory te zapewniają niestabilność napięcia wyjściowego na poziomie 0,05%/V, niestabilność napięcia wyjściowego przy zmianie prądu wyjściowego z 10 mA do wartości maksymalnej nie gorszej niż 0,1%/V. NA Ryc.4 pokazuje obwód zasilania domowego laboratorium, który pozwala obejść się bez tranzystorów VT1 i VT2, pokazanych na Ryc.2.

Zamiast mikroukładu DA1 KR142EN12A zastosowano mikroukład KR142EN22A. Jest to regulowany stabilizator o niskim spadku napięcia, który pozwala uzyskać w obciążeniu prąd do 7,5 A. Na przykład napięcie wejściowe dostarczane do mikroukładu wynosi Uin = 39 V, napięcie wyjściowe przy obciążeniu Uout = 30 V, prąd przy obciążeniu louf = 5 A, wówczas maksymalna moc wydzielana przez mikroukład przy obciążeniu wynosi 45 W. Kondensator elektrolityczny C7 służy do zmniejszenia impedancji wyjściowej przy wysokich częstotliwościach, a także zmniejsza napięcie szumu i poprawia wygładzanie tętnienia. Jeśli ten kondensator jest tantalem, jego pojemność nominalna musi wynosić co najmniej 22 μF, jeśli aluminium - co najmniej 150 μF. W razie potrzeby można zwiększyć pojemność kondensatora C7. Jeżeli kondensator elektrolityczny C7 znajduje się w odległości większej niż 155 mm i jest podłączony do źródła zasilania przewodem o przekroju mniejszym niż 1 mm, wówczas wymagany jest dodatkowy kondensator elektrolityczny o pojemności co najmniej 10 μF zainstalowany na płytce równolegle do kondensatora C7, bliżej samego mikroukładu. Pojemność kondensatora filtrującego C1 można określić w przybliżeniu przy szybkości 2000 μF na 1 A prądu wyjściowego (przy napięciu co najmniej 50 V). Aby zmniejszyć dryft temperaturowy napięcia wyjściowego, rezystor R8 musi być uzwojony drutem lub folią metalową z błędem nie większym niż 1%. Rezystor R7 jest tego samego typu co R8. Jeżeli dioda Zenera KS113A nie jest dostępna, można zastosować moduł pokazany na rysunku Ryc.3. Autor jest w pełni usatysfakcjonowany podanym rozwiązaniem układu zabezpieczającego, gdyż działa ono bez zarzutu i zostało sprawdzone w praktyce. Można zastosować dowolne rozwiązania obwodów zabezpieczających zasilanie, np. te zaproponowane w. W wersji autorskiej po zadziałaniu przekaźnika K1 styki K 1.1 zwierają się, zwierając rezystor R7, a napięcie na wyjściu zasilacza staje się równe 0 V. Płytka drukowana zasilacza i lokalizacja elementów pokazano na rys. 5, wygląd zasilacza pokazano na rys. 5 Ryc.6.

Urządzenia wymagają zasilacza (PSU), który posiada regulowane napięcie wyjściowe oraz możliwość regulacji poziomu zabezpieczenia nadprądowego w szerokim zakresie. Po zadziałaniu zabezpieczenia obciążenie (podłączone urządzenie) powinno automatycznie się wyłączyć.

Wyszukiwanie w Internecie dało kilka odpowiednich obwodów zasilających. Zdecydowałem się na jeden z nich. Obwód jest łatwy w produkcji i konfiguracji, składa się z dostępnych części i spełnia określone wymagania.

Zaproponowany do produkcji zasilacz oparty jest na wzmacniaczu operacyjnym LM358 i ma następujące cechy:
Napięcie wejściowe, V - 24...29
Napięcie wyjściowe stabilizowane, V - 1...20 (27)
Prąd zadziałania zabezpieczenia, A - 0,03...2,0

Zdjęcie 2. Obwód zasilania

Opis zasilacza

Regulowany stabilizator napięcia montowany jest na wzmacniaczu operacyjnym DA1.1. Wejście wzmacniacza (pin 3) otrzymuje napięcie odniesienia z silnika rezystora zmiennego R2, którego stabilność zapewnia dioda Zenera VD1, a wejście odwracające (pin 2) otrzymuje napięcie z emitera tranzystora VT1 przez dzielnik napięcia R10R7. Za pomocą rezystora zmiennego R2 można zmienić napięcie wyjściowe zasilacza.
Zabezpieczenie nadprądowe wykonane jest na wzmacniaczu operacyjnym DA1.2 i porównuje napięcia na wejściach wzmacniacza operacyjnego. Wejście 5 poprzez rezystor R14 otrzymuje napięcie z czujnika prądu obciążenia - rezystor R13. Wejście odwracające (pin 6) otrzymuje napięcie odniesienia, którego stabilność zapewnia dioda VD2 o napięciu stabilizacji około 0,6 V.

Dopóki spadek napięcia wywołany prądem obciążenia na rezystorze R13 jest mniejszy niż wartość przykładowa, napięcie na wyjściu (pin 7) wzmacniacza operacyjnego DA1.2 jest bliskie zeru. Jeśli prąd obciążenia przekroczy dopuszczalny ustawiony poziom, napięcie na czujniku prądu wzrośnie, a napięcie na wyjściu wzmacniacza operacyjnego DA1.2 wzrośnie prawie do napięcia zasilania. W tym samym czasie zaświeci się dioda LED HL1, sygnalizując nadmiar, a tranzystor VT2 otworzy się, bocznikując diodę Zenera VD1 za pomocą rezystora R12. W rezultacie tranzystor VT1 zamknie się, napięcie wyjściowe zasilacza spadnie prawie do zera, a obciążenie wyłączy się. Aby włączyć obciążenie należy nacisnąć przycisk SA1. Poziom ochrony reguluje się za pomocą rezystora zmiennego R5.

Produkcja zasilaczy

1. Podstawę zasilacza i jego charakterystykę wyjściową określa źródło prądu - zastosowany transformator. W moim przypadku zastosowano transformator toroidalny z pralki. Transformator posiada dwa uzwojenia wyjściowe na napięcie 8V i 15V. Łącząc oba uzwojenia szeregowo i dodając mostek prostowniczy z wykorzystaniem dostępnych pod ręką diod średniej mocy KD202M, uzyskałem źródło stałego napięcia 23V, 2A dla zasilania.

Fot. 3. Mostek transformatorowy i prostowniczy.

2. Kolejną charakterystyczną częścią zasilacza jest korpus urządzenia. W tym przypadku przydał się rzutnik slajdów dla dzieci kręcący się w garażu. Usuwając nadmiar i obrabiając otwory w przedniej części do montażu mikroamperomierza wskazującego, uzyskano pustą obudowę zasilacza.

Zdjęcie 4. Korpus zasilacza pusty

3. Układ elektroniczny montowany jest na uniwersalnej płycie montażowej o wymiarach 45 x 65 mm. Rozmieszczenie części na planszy zależy od rozmiarów elementów znajdujących się na farmie. Zamiast rezystorów R6 (ustawianie prądu roboczego) i R10 (ograniczające maksymalne napięcie wyjściowe) na płytce instalowane są rezystory dostrajające o wartości zwiększonej 1,5 razy. Po skonfigurowaniu zasilaczy można je wymienić na stałe.

Zdjęcie 5. Płytka drukowana

4. Kompletny montaż płytki i elementów zdalnych układu elektronicznego w celu sprawdzenia, ustawienia i regulacji parametrów wyjściowych.

Fot. 6. Jednostka sterująca zasilaczem

5. Wykonanie i regulacja bocznika oraz dodatkowej rezystancji do wykorzystania mikroamperomierza jako amperomierza lub woltomierza zasilającego. Dodatkowa rezystancja składa się z rezystorów stałych i dostrajających połączonych szeregowo (na zdjęciu powyżej). Bocznik (na zdjęciu poniżej) wchodzi w skład głównego obwodu prądowego i składa się z przewodu o niskiej rezystancji. Rozmiar drutu zależy od maksymalnego prądu wyjściowego. Podczas pomiaru prądu urządzenie jest podłączone równolegle do bocznika.

Fot. 7. Mikroamperomierz, bocznik i rezystancja dodatkowa

Regulacja długości bocznika i wartości rezystancji dodatkowej odbywa się poprzez odpowiednie podłączenie do urządzenia z kontrolą zgodności za pomocą multimetru. Urządzenie przełącza się w tryb amperomierz/woltomierz za pomocą przełącznika zgodnie ze schematem:

Fot. 8. Schemat przełączania trybu sterowania

6. Znakowanie i obróbka panelu przedniego zasilacza, montaż odległych części. W tej wersji na panelu przednim znajduje się mikroamperomierz (przełącznik przełączający tryb sterowania A/V po prawej stronie urządzenia), zaciski wyjściowe, regulatory napięcia i prądu oraz wskaźniki trybu pracy. Aby zmniejszyć straty i ze względu na częste użytkowanie, dodatkowo zapewniono oddzielne stabilizowane wyjście 5 V. Dlaczego napięcie z uzwojenia transformatora 8V podawane jest na drugi mostek prostowniczy i typowy obwód 7805 z wbudowanym zabezpieczeniem.

Zdjęcie 9. Panel przedni

7. Montaż zasilacza. Wszystkie elementy zasilacza zamontowane są w obudowie. W tym wykonaniu grzejnikiem tranzystora sterującego VT1 jest aluminiowa płyta o grubości 5 mm, zamocowana w górnej części pokrywy obudowy, która służy jako dodatkowy grzejnik. Tranzystor jest przymocowany do chłodnicy za pomocą uszczelki izolującej elektrycznie.

Prawie każdy doświadczył w swoim życiu zwarcia. Ale najczęściej działo się to tak: błysk, klaskanie i tyle. Stało się tak tylko dlatego, że istniało zabezpieczenie przed zwarciem.

Urządzenie zabezpieczające przed zwarciem

Urządzenie może być elektroniczne, elektromechaniczne lub proste. Urządzenia elektroniczne są stosowane głównie w złożonych urządzeniach elektronicznych i nie będziemy ich rozważać w tym artykule. Skupmy się na bezpiecznikach i urządzeniach elektromechanicznych. Bezpieczniki zostały po raz pierwszy użyte do ochrony domowych obwodów elektrycznych. Przyzwyczailiśmy się widzieć je w postaci „wtyczek” w panelu elektrycznym.

Było kilka rodzajów, ale cała ochrona sprowadzała się do tego, że wewnątrz tej „wtyczki” znajdował się cienki miedziany drut, który przepalał się w przypadku zwarcia. Trzeba było pobiec do sklepu, kupić bezpiecznik, albo przechowywać w domu zapas bezpieczników, który być może wkrótce nie będzie potrzebny. To było niewygodne. I narodziły się automatyczne przełączniki, które początkowo też wyglądały jak „korki”.

Był to prosty elektromechaniczny wyłącznik automatyczny. Zostały wyprodukowane dla różnych prądów, ale maksymalna wartość wynosiła 16 amperów. Wkrótce wymagane były wyższe wartości, a postęp techniczny umożliwił produkcję maszyn, jakie obecnie widzimy w większości paneli elektrycznych w naszych domach.

Jak chroni nas karabin maszynowy?

Posiada dwa rodzaje zabezpieczeń. Jeden typ opiera się na indukcji, drugi na ogrzewaniu. Zwarcie charakteryzuje się dużym prądem przepływającym przez zwarty obwód. Maszyna jest zaprojektowana w taki sposób, że prąd przepływa przez bimetaliczną płytkę i cewkę indukcyjną. Tak więc, gdy przez maszynę przepływa duży prąd, w cewce powstaje silny strumień magnetyczny, który wprawia w ruch mechanizm zwalniający maszyny. Cóż, płyta bimetaliczna jest zaprojektowana do przenoszenia prądu znamionowego. Prąd przepływający przez przewody zawsze powoduje powstawanie ciepła. Ale często tego nie zauważamy, ponieważ ciepło ma czas na rozproszenie i wydaje nam się, że przewody się nie nagrzewają. Pasek bimetaliczny składa się z dwóch metali o różnych właściwościach. Po podgrzaniu oba metale odkształcają się (rozszerzają), ale gdy jeden metal rozszerza się bardziej niż drugi, płyta zaczyna się wyginać. Płyta jest tak dobrana, aby po przekroczeniu wartości nominalnej maszyny na skutek zgięcia uruchomiła mechanizm zwalniający. Okazuje się zatem, że jedno zabezpieczenie (indukcyjne) działa na prądy zwarciowe, drugie na prądy płynące przez kabel przez długi czas. Ponieważ prądy zwarciowe mają charakter szybki i płyną w sieci przez krótki czas, płyta bimetaliczna nie ma czasu na nagrzanie się do takiego stopnia, aby odkształcić się i wyłączyć wyłącznik.

Obwód zabezpieczający przed zwarciem

W tym schemacie nie ma nic skomplikowanego. Montuje się go w obwodzie, który rozłącza jednocześnie przewód fazowy lub cały obwód. Ale są niuanse. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

1. Nie można instalować oddzielnych maszyn w obwodzie fazowym i obwodzie zerowym. Z jednego prostego powodu. Jeżeli nagle w wyniku zwarcia wyłącznik zerowy wyłączy się, wówczas cała sieć elektryczna zostanie pod napięciem, ponieważ wyłącznik fazowy pozostanie włączony.
   
2. Nie można zainstalować drutu o mniejszym przekroju niż pozwala na to maszyna. Bardzo często w mieszkaniach ze starym okablowaniem, w celu zwiększenia mocy, instaluje się mocniejsze wyłączniki automatyczne... Niestety, jest to najczęstsza przyczyna zwarć. Tak właśnie się dzieje w takich przypadkach. Załóżmy, że dla jasności istnieje drut miedziany o przekroju 1,5 mm2, który jest w stanie wytrzymać prąd do 16 A. Umieszczona jest na nim maszyna 25 A. Podłączamy obciążenie do tej sieci, powiedzmy 4,5 kW, a przez drut przepłynie prąd o natężeniu 20,5 ampera. Przewód zacznie się bardzo nagrzewać, ale urządzenie nie wyłączy sieci. Jak pamiętacie, maszyna ma dwa rodzaje zabezpieczeń. Zabezpieczenie przed zwarciem jeszcze nie działa, ponieważ nie ma zwarcia, a zabezpieczenie na prąd znamionowy będzie działać przy wartości większej niż 25 amperów. Okazuje się, że drut bardzo się nagrzewa, izolacja zaczyna się topić, ale maszyna nie działa. W końcu następuje awaria izolacji i pojawia się zwarcie, a maszyna w końcu się wyłącza. Ale co otrzymasz? Linia nie może być już używana i należy ją wymienić. Nie jest to trudne, jeśli przewody są ułożone otwarcie. Ale co, jeśli są ukryte w ścianie? Nowe naprawy są dla Ciebie gwarantowane.
3. Jeśli okablowanie aluminiowe ma więcej niż 15 lat, a okablowanie miedziane ma ponad 25 lat, a zamierzasz dokonać naprawy, zdecydowanie wymień je na nowe. Pomimo inwestycji zaoszczędzisz pieniądze. Wyobraź sobie, że dokonałeś już naprawy, a w jakiejś puszce przyłączeniowej jest zły styk? Dzieje się tak, jeśli mówimy o drucie miedzianym (w którym z reguły starzeje się tylko izolacja lub złącza z czasem utleniają się lub osłabiają, a następnie zaczynają się nagrzewać, co prowadzi do jeszcze szybszego zniszczenia skrętu). Jeśli mówimy o drucie aluminiowym, to wszystko jest jeszcze gorsze. Aluminium jest metalem bardzo plastycznym. Przy wahaniach temperatury ściskanie i rozszerzanie drutu jest dość znaczne. A jeśli w drucie było mikropęknięcie (wada fabryczna, wada technologiczna), to z biegiem czasu zwiększa się, a gdy staje się już dość duże, co oznacza, że ​​​​drut w tym miejscu jest cieńszy, to przy przepływie prądu obszar ten zaczyna się nagrzewać podnieś i ostudź, co tylko przyspiesza proces. Dlatego nawet jeśli wydaje ci się, że z okablowaniem wszystko jest w porządku: „Wcześniej działało!”, i tak lepiej to zmienić.
4. Skrzynki przyłączeniowe. Istnieją artykuły na ten temat, ale tutaj je pokrótce omówię. NIGDY NIE KORZYSTAJ Z SCROLLÓW!!! Nawet jeśli dobrze je zrobisz, jest to zwrot akcji. Metal ma tendencję do kurczenia się i rozszerzania pod wpływem temperatury, a skręt słabnie. Z tego samego powodu należy unikać stosowania zacisków śrubowych. Zaciski śrubowe można stosować w okablowaniu otwartym. Wtedy przynajmniej możesz okresowo zaglądać do skrzynek i sprawdzać stan okablowania. Do tego celu najlepiej nadają się zaciski śrubowe typu „PPE” lub złącza zaciskowe typu „WAGO”, a do przewodów zasilających najlepiej nadają się zaciski śrubowe typu „Nakrętka” (takie zaciski mają dwie płytki, które są spajane czterema śrubami, pośrodku znajduje się kolejna płytka, czyli za pomocą takich zacisków można połączyć przewody miedziane i aluminiowe). Zostaw zapas co najmniej 15 cm pozbawionego izolacji drutu. Służy to dwóm celom: jeśli styk skrętny jest słaby, drut ma czas na rozproszenie ciepła i masz możliwość ponownego skręcenia, jeśli coś się stanie. Staraj się ułożyć przewody tak, aby przewody fazowy i neutralny nie zachodziły na przewód uziemiający. Przewody mogą się krzyżować, ale nie mogą leżeć jeden na drugim. Spróbuj ułożyć skręty tak, aby przewód fazowy znajdował się po jednej stronie, a przewód neutralny i uziemiający po drugiej.

   

5. Nie podłączaj bezpośrednio przewodów miedzianych i aluminiowych. Można zastosować listwy zaciskowe WAGO lub zaciski orzechowe. Dotyczy to zwłaszcza przewodów przeznaczonych do podłączenia kuchenek elektrycznych. Zwykle przy naprawie i przenoszeniu gniazdka w kuchence przedłużają kabel. Bardzo często są to druty aluminiowe przedłużane miedzią.
6. Trochę wyjątkowy. Nie oszczędzaj na przełącznikach i gniazdkach (szczególnie w przypadku kuchenek elektrycznych). Faktem jest, że w dzisiejszych czasach dość trudno znaleźć dobre gniazdka do kuchenek elektrycznych (mówię o małych miasteczkach), więc najlepiej albo skorzystać z zacisków „Nakrętka” U739M, albo znaleźć dobre gniazdko.
7. Dokręcając zaciski na gniazdach, rób to mocniej, ale nie zrywaj gwintu, jeśli tak się stanie, lepiej natychmiast zmienić gniazdo, nie polegaj na „może”.
8. Układając nową trasę elektryczną należy stosować następujące standardy: 10-15 cm od narożników, sufitów, ścian (wzdłuż podłogi), ościeży, ram okiennych, podłogi (wzdłuż ściany). To ochroni Cię podczas montażu np. sufitów podwieszanych lub listew przypodłogowych, które mocuje się za pomocą kołków, w których należy wybić otwór. Jeśli przewód znajduje się w narożniku pomiędzy podłogą a ścianą, bardzo łatwo jest wplątać się w przewód. Wszystkie przewody muszą być ułożone ściśle poziomo lub pionowo. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zrozumieć, gdzie możesz zrobić nowy otwór, jeśli nagle zajdzie potrzeba zawieszenia półki, obrazu lub telewizora.
9. Nie łącz łańcuchowo (od jednego do drugiego) więcej niż 4 gniazd. W kuchni generalnie nie polecam łączenia więcej niż dwóch, szczególnie tam, gdzie planujesz używać piekarnika, czajnika, zmywarki i kuchenki mikrofalowej w jednym miejscu.
10. Najlepiej jest położyć osobną linię dla piekarnika lub podłączyć ją do linii, z której zasilana jest płyta kuchenna (ponieważ bardzo często pobiera ona około 3 kW). Nie każde gniazdko jest w stanie wytrzymać takie obciążenie, a nawet jeśli jest inny mocny odbiornik podłączonego do niego (na przykład czajnika), istnieje ryzyko zwarcia na skutek silnego nagrzania złącza w gniazdku przez kabel.
11. Unikaj używania przedłużaczy do zasilania urządzeń elektrycznych dużej mocy, takich jak grzejniki olejowe, lub używaj przedłużaczy renomowanych producentów, a nie chińskich marek „no name”. Przeczytaj dokładnie, jaką moc może wytrzymać dany przedłużacz i nie używaj go, jeśli ma mniejszą moc, niż potrzebujesz do zasilania. Korzystając z przedłużacza, staraj się unikać przewodów skręconych. Jeśli drut po prostu tam leży, ma czas na rozproszenie ciepła. Jeśli drut jest skręcony, ciepło nie ma czasu na rozproszenie, a drut zaczyna zauważalnie się nagrzewać, co może również prowadzić do zwarcia.
12. Nie podłączaj kilku wydajnych odbiorników do jednego gniazdka (przez trójnik lub przedłużacz z kilkoma gniazdami). Do dobrego gniazdka można podłączyć obciążenie o mocy 3,5 kW, a do niezbyt dobrego gniazdka do 2 kW. W domach z okablowaniem aluminiowym nie więcej niż 2 kW w dowolnym gnieździe, a jeszcze lepiej nie włączaj więcej niż 2 kW w grupę gniazd zasilanych jednym wyłącznikiem.
13. Przed zainstalowaniem grzejnika w każdym pomieszczeniu upewnij się, że pomieszczenia są zasilane z różnych maszyn. Jak to mówią: „A czasami kij może wystrzelić”, tak samo jest z karabinami maszynowymi: „A czasami karabin maszynowy może nie zadziałać”, a konsekwencje tego są dość okrutne. Dlatego chroń siebie i swoich bliskich.
14. Z urządzeniami grzejnymi należy obchodzić się ostrożnie, uważając, aby drut nie stykał się z elementami grzejnymi.

Wyłącznik zwarciowy

Dlaczego zrobiłem z tego oddzielny punkt? To proste. Jest to maszyna zapewniająca ochronę przed zwarciem. Jeśli instalujesz, musisz następnie zainstalować automat lub zainstalować go natychmiast (jest to urządzenie „dwa w jednym”: RCD i automat). Takie urządzenie wyłącza sieć w przypadku zwarcia, przekroczenia wartości prądu znamionowego, a także w przypadku wystąpienia prądu upływowego, gdy np. jesteśmy pod napięciem i zaczyna przez nas płynąć prąd elektryczny. Przypominam jeszcze raz: RCD NIE CHRONI PRZED ZWARCIEM, RCD chroni przed porażeniem prądem. Oczywiście może się zdarzyć, że RCD wyłączy sieć w przypadku zwarcia, ale nie jest do tego przeznaczony. Działanie RCD podczas zwarcia jest całkowicie losowe. I całe okablowanie może się przepalić, wszystko może stanąć w płomieniach, ale RCD nie wyłączy sieci.

Podobne materiały.

Podczas konfigurowania różnych urządzeń elektrycznych i radiowych czasami nie wszystko idzie tak, jak byśmy chcieli i pojawia się zwarcie (zwarcie). Zwarcie jest niebezpieczne zarówno dla urządzenia, jak i osoby je instalującej. Do ochrony sprzętu można zastosować urządzenie, którego schemat przedstawiono poniżej.

Zasada działania

Przekaźnik P1 pełni funkcję elementu monitorującego zwarcie, jest podłączony równolegle z obciążeniem. Po przyłożeniu napięcia do wejścia urządzenia prąd przepływa przez uzwojenie przekaźnika, przekaźnik łączy obciążenie, a lampa nie zapala się. Podczas zwarcia napięcie na przekaźniku gwałtownie spadnie, co spowoduje wyłączenie obciążenia, a lampka zaświeci się i zasygnalizuje zwarcie. Rezystor R1 służy do regulacji progu prądu, jego wartość oblicza się ze wzoru

R1=U sieć /I dodatkowa

U sieciowe – napięcie sieciowe, I dodatkowe – maksymalny dopuszczalny prąd.

Przykładowo napięcie sieciowe wynosi 220V, prąd przy którym zadziała przekaźnik to 10A. Rozważamy 220 V/10 A = 22 Ohm.

Moc przekaźnika oblicza się ze wzoru 0,2*dodaję.

Rezystor R1 należy przyjąć o mocy 20 W lub większej.

To wszystko. Jeśli masz uwagi lub sugestie dotyczące tego artykułu, napisz do administratora witryny.

Wykaz wykorzystanej literatury: V.G. Bastanow, pracownik Moskwy. „300 praktycznych wskazówek”