Sinussignalgenerator. Schema und Beschreibung. Schaltungen einfacher Niederfrequenzgeneratoren Frequenzgenerator einstellbar auf 1 kHz

Um das Thema Elektronikdesigner fortzusetzen, möchte ich diesmal über eines der Geräte sprechen, mit denen das Arsenal an Messgeräten für einen Anfänger-Funkamateur aufgefüllt werden kann.
Dieses Gerät kann zwar nicht als Messgerät bezeichnet werden, aber die Tatsache, dass es bei Messungen hilft, ist eindeutig.

Sehr oft muss sich ein Funkamateur, und nicht nur, der Notwendigkeit stellen, verschiedene elektronische Geräte zu überprüfen. Dies geschieht sowohl in der Debugging- als auch in der Reparaturphase.
Zur Verifikation kann es notwendig sein, den Signalweg durch verschiedene Schaltungen des Gerätes zu verfolgen, aber das Gerät selbst lässt dies nicht immer ohne externe Signalquellen zu.
Zum Beispiel beim Aufstellen/Überprüfen einer mehrstufigen Niederfrequenz-Endstufe.

Zunächst lohnt es sich, ein wenig zu erklären, was in dieser Rezension besprochen wird.
Ich möchte Ihnen etwas über den Konstruktor erzählen, mit dem Sie einen Signalgenerator zusammenbauen können.

Generatoren sind unterschiedlich, zum Beispiel unten sind auch Generatoren :)

Aber wir werden den Signalgenerator sammeln. Ich benutze seit vielen Jahren einen alten analogen Oszillator. In Bezug auf die Erzeugung von Sinussignalen ist es sehr gut, der Frequenzbereich beträgt 10-100000 Hz, aber es hat große Abmessungen und kann keine Signale anderer Formen erzeugen.
In diesem Fall sammeln wir den DDS-Signalgenerator.
DDS ist oder auf Russisch - direktes digitales Syntheseschema.
Dieses Gerät kann mithilfe eines internen Oszillators mit einer einzelnen Frequenz als Master beliebige Wellenformen und Frequenzen erzeugen.
Die Vorteile dieser Art von Generatoren bestehen darin, dass es möglich ist, einen großen Abstimmbereich mit sehr feinen Schritten zu haben und bei Bedarf Signale mit komplexen Formen erzeugen zu können.

Wie immer zuerst ein wenig zur Verpackung.
Zusätzlich zur Standardverpackung wurde der Designer in einem weißen, dichten Umschlag verpackt.
Alle Komponenten selbst befanden sich in einer antistatischen Tasche mit Verschluss (ziemlich nützlich für einen Funkamateur :))

In der Verpackung waren die Komponenten nur ein Hügel, und wenn sie ausgepackt wurden, sahen sie ungefähr so ​​​​aus.

Das Display wurde in noppenartiges Polyethylen gewickelt. Vor ungefähr einem Jahr habe ich bereits ein solches Display damit gemacht, also werde ich nicht darauf eingehen, ich kann nur sagen, dass es ohne Zwischenfälle angekommen ist.
Das Kit enthielt auch zwei BNC-Anschlüsse, aber von einfacherem Design als in der Oszilloskop-Überprüfung.

Getrennt davon gab es auf einem kleinen Stück Polyethylenschaum Mikroschaltkreise und Platten für sie.
Das Gerät verwendet einen Atmel ATmega16 Mikrocontroller.
Manchmal verwechseln die Leute die Namen und nennen den Mikrocontroller einen Prozessor. Tatsächlich sind dies verschiedene Dinge.
Der Prozessor ist im Wesentlichen nur ein Computer, der Mikrocontroller enthält neben dem Prozessor RAM und ROM, und verschiedene Peripheriegeräte, DAC, ADC, PWM-Controller, Komparatoren usw. können ebenfalls vorhanden sein.

Der zweite Chip ist der Dual Operations Amplifier LM358. Der gebräuchlichste, massive Operationsverstärker.

Lassen Sie uns zuerst das ganze Set zerlegen und sehen, was sie uns gegeben haben.
Leiterplatte
Anzeige 1602
Zwei BNC-Anschlüsse
Zwei variable Widerstände und ein Trimmer
Quarzresonator
Widerstände und Kondensatoren
Mikroschaltungen
sechs Tasten
Diverse Verbindungs- und Verbindungselemente

Leiterplatte mit doppelseitigem Druck, Elementmarkierungen auf der Oberseite.
Da der Schaltplan nicht im Bausatz enthalten ist, ist die Platine nicht mit den Positionsbezeichnungen der Elemente, sondern mit deren Nennwerten gekennzeichnet. Diese. Alles kann ohne Schema zusammengebaut werden.

Die Metallisierung ist hochwertig ausgeführt, ich hatte keine Anmerkungen, die Beschichtung der Kontaktpads ist hervorragend, es ist einfach zu löten.

Die Übergänge zwischen den Druckseiten werden doppelt ausgeführt.
Warum es so gemacht wird und nicht wie üblich, weiß ich nicht, aber es erhöht nur die Zuverlässigkeit.

Zuerst begann ich auf der Leiterplatte, einen Schaltplan zu zeichnen. Aber schon während der Arbeit dachte ich, dass bei der Erstellung dieses Konstruktors wahrscheinlich ein bereits bekanntes Schema verwendet wurde.
So stellte sich heraus, eine Suche im Internet brachte mich zu diesem Gerät.
Unter dem Link finden Sie ein Diagramm, eine Leiterplatte und Quellcodes mit Firmware.
Aber ich habe mich trotzdem entschieden, das Diagramm genau so zu zeichnen, wie es ist, und ich kann sagen, dass es zu 100% mit der Originalversion übereinstimmt. Die Designer des Designers entwickelten einfach ihre eigene Version der Leiterplatte. Das bedeutet, wenn es alternative Firmware für dieses Gerät gibt, dann funktionieren diese auch hier.
Es gibt eine Anmerkung zur Schaltung, der HS-Ausgang wird direkt vom Prozessorausgang genommen, es gibt keinen Schutz, daher besteht die Möglichkeit, diesen Ausgang versehentlich zu verbrennen :(

Da ich es Ihnen sage, lohnt es sich, die Funktionseinheiten dieser Schaltung zu beschreiben und einige davon genauer zu beschreiben.
Ich habe eine Farbversion des Schaltplans erstellt, auf der ich die Hauptknoten farbig hervorgehoben habe.
Es fällt mir schwer, die Namen der Farben zu wählen, dann werde ich sie so gut wie möglich beschreiben :)
Lila auf der linken Seite - der Knoten des anfänglichen Zurücksetzens und mit der Taste erzwungen.
Wenn Strom angelegt wird, wird der Kondensator C1 entladen, wodurch der Reset-Pin des Prozessors niedrig ist, da der Kondensator über den Widerstand R14 aufgeladen wird, die Spannung am Reset-Eingang ansteigt und der Prozessor zu arbeiten beginnt.
Grün - Tasten zum Umschalten der Betriebsarten
Helles Lila? - Anzeige 1602, Strombegrenzungswiderstand für Hintergrundbeleuchtung und Kontrasttrimmer.
Rot - der Knoten des Signalverstärkers und der Nullpunktverschiebung (gegen Ende der Überprüfung wird gezeigt, was er tut)
Blau - DAC. Digital-Analog-Wandler. Der DAC wurde nach dem Schema zusammengebaut, dies ist eine der einfachsten DAC-Optionen. In diesem Fall werden 8 Bit des DAC verwendet, da alle Pins eines Ports des Mikrocontrollers verwendet werden. Durch Ändern des Codes an den Prozessorpins können Sie 256 Spannungspegel (8 Bit) erhalten. Dieser DAC besteht aus einer Reihe von Widerständen mit zwei Nennwerten, die sich um das Zweifache unterscheiden, daher der Name, bestehend aus zwei Teilen R und 2R.
Die Vorteile dieser Lösung sind hohe Geschwindigkeit zu einem Cent-Preis, es ist besser, genaue Widerstände zu verwenden. Mein Freund und ich haben dieses Prinzip verwendet, aber für den ADC war die Auswahl an genauen Widerständen gering, also haben wir ein etwas anderes Prinzip verwendet, alle Widerstände mit der gleichen Nennleistung eingesetzt, aber wo 2R benötigt wurden, haben wir 2 angeschlossene Widerstände verwendet Serie.
Ein solches Prinzip der Digital-Analog-Wandlung war in einer der ersten „Soundkarten“ – z. Es gab auch eine R2R-Matrix, die mit dem LPT-Port verbunden war.
Wie ich oben geschrieben habe, hat der DAC in diesem Designer eine Auflösung von 8 Bit oder 256 Signalpegeln, das ist mehr als genug für ein einfaches Gerät.

Auf der Seite des Autors zusätzlich zum Schema, Firmware usw. fand ein Blockdiagramm dieses Geräts.
Demnach eine verständlichere Verbindung von Knoten.

Wenn der Hauptteil der Beschreibung fertig ist, wird der erweiterte Teil weiter im Text stehen, und wir werden direkt zum Zusammenbau übergehen.
Wie in den vorherigen Beispielen habe ich mich entschieden, mit Widerständen zu beginnen.
Es gibt viele Widerstände in diesem Konstruktor, aber es gibt nur wenige Bewertungen.
Die Hauptzahl der Widerstände hat nur zwei Nennwerte, 20k und 10k, und fast alle sind an der R2R-Matrix beteiligt.
Um die Montage ein wenig einfacher zu machen, sage ich, dass Sie nicht einmal ihren Widerstand bestimmen müssen, nur 20k Widerstände 9 Stück und 10k Widerstände bzw. 8 :)

Diesmal habe ich eine etwas andere Befestigungstechnik verwendet. Ich mag es weniger als die vorherigen, hat aber auch das Recht auf Leben. Diese Technologie beschleunigt in einigen Fällen die Installation, insbesondere bei einer großen Anzahl identischer Elemente.
In diesem Fall werden die Ausgänge der Widerstände auf die gleiche Weise wie zuvor gebildet, wonach alle Widerstände mit der gleichen Nennleistung auf der Platine installiert werden und dann die zweite, zwei solcher Komponentenreihen erhalten werden.

Auf der Rückseite sind die Stifte leicht verbogen, aber nicht viel, Hauptsache, die Elemente fallen nicht heraus und die Platte wird mit den Stiften nach oben auf den Tisch gelegt.

Dann nehmen wir das Lötzinn in die eine Hand, den Lötkolben in die andere und löten alle gefüllten Pads.
Mit der Anzahl der Bauteile sollte man nicht zu eifrig sein, denn wenn man die ganze Platine auf einmal stopft, dann kann man sich in diesem „Wald“ verirren :)

Am Ende beißen wir die überstehenden Leads der Bauteile direkt neben dem Lötzinn ab. Seitenschneider können mehrere Leads gleichzeitig erfassen (4-5-6 Stück gleichzeitig).
Ich persönlich begrüße diese Befestigungsmethode nicht wirklich und habe sie nur gezeigt, um verschiedene Montagemöglichkeiten zu demonstrieren.
Von den Nachteilen dieser Methode:
Nach dem Trimmen werden scharfe hervorstehende Spitzen erhalten
Wenn die Komponenten nicht in einer Reihe sind, können die Schlussfolgerungen leicht durcheinander geraten, wo alles durcheinander zu geraten beginnt und dies die Arbeit nur verlangsamt.

Von den Vorteilen:
Hohe Montagegeschwindigkeit der gleichen Art von Komponenten, die in einer oder zwei Reihen installiert sind
Da sich die Anschlussdrähte nicht stark verbiegen, wird die Demontage des Bauteils erleichtert.

Diese Installationsmethode findet man oft in billigen Computernetzteilen, obwohl die Abschlüsse dort nicht gebissen, sondern mit so etwas wie einer Trennscheibe abgeschnitten werden.

Nach der Installation der Hauptanzahl von Widerständen bleiben mehrere Stücke mit unterschiedlichen Bezeichnungen übrig.
Bei einem Paar ist klar, das sind zwei 100k-Widerstände.
Die letzten drei Widerstände sind -
braun - rot - schwarz - rot - braun - 12k
rot - rot - schwarz - schwarz - braun - 220 Ohm.
braun - schwarz - schwarz - schwarz - braun - 100 Ohm.

Wir löten die letzten Widerstände, die Platine danach sollte ungefähr so ​​​​aussehen.

Farbcodierte Widerstände sind eine gute Sache, aber manchmal gibt es Verwirrung darüber, wo man mit dem Markieren beginnen soll.
Und wenn es bei Widerständen, deren Markierung aus vier Streifen besteht, normalerweise keine Probleme gibt, da der letzte Streifen oft entweder silbern oder goldfarben ist, dann kann es bei Widerständen, bei denen die Markierung aus fünf Streifen besteht, zu Problemen kommen.
Tatsache ist, dass der letzte Streifen dieselbe Farbe haben kann wie die Streifen, die den Nennwert angeben.

Um die Markierungen besser erkennen zu können, sollte der letzte Streifen vom Rest abstehen, was aber ideal ist. Im wirklichen Leben passiert alles überhaupt nicht so, wie es beabsichtigt war, und die Streifen gehen in einer Reihe im gleichen Abstand voneinander.
Leider kann in diesem Fall entweder ein Multimeter helfen oder nur Logik (beim Zusammenbau eines Geräts aus einem Bausatz), wenn alle bekannten Bezeichnungen einfach entfernt werden und Sie aus dem Rest verstehen können, welche Art von Bezeichnung vorne steht von uns.
Zum Beispiel ein paar Fotooptionen zum Markieren von Widerständen in diesem Set.
1. Zwei benachbarte Widerstände haben eine „Spiegel“-Markierung bekommen, bei der es egal ist, wo man den Wert ablesen kann :)
2. Widerstände für 100k, es ist ersichtlich, dass der letzte Streifen etwas weiter von den Hauptstreifen entfernt ist (auf beiden Fotos wird der Wert von links nach rechts gelesen).

Okay, wir sind mit Widerständen und ihren Markierungsschwierigkeiten fertig, gehen wir zu einfacheren Dingen über.
Es gibt nur vier Kondensatoren in diesem Set, während sie gepaart sind, d.h. nur zwei Stückelungen zu je zwei Stück.
Ebenfalls enthalten war ein 16-MHz-Quarzresonator.

Ich habe in der letzten Rezension über Kondensatoren und einen Quarzresonator gesprochen, also zeige ich nur, wo sie installiert werden sollten.
Anscheinend wurden zunächst alle Kondensatoren vom gleichen Typ konzipiert, aber 22-pF-Kondensatoren wurden durch kleine Scheibenkondensatoren ersetzt. Tatsache ist, dass der Platz auf der Platine für einen Abstand zwischen den Stiften von 5 mm ausgelegt ist und kleine Scheiben nur 2,5 mm haben, sodass sie die Stifte etwas lockern müssen. Sie müssen sich in der Nähe des Gehäuses aufrichten (glücklicherweise sind die Schlussfolgerungen weich), da aufgrund der Tatsache, dass sich der Prozessor über ihnen befindet, eine Mindesthöhe über der Platine erforderlich ist.

Im Kit für die Mikroschaltkreise gaben sie ein paar Platten und mehrere Anschlüsse.
In der nächsten Phase werden wir sie brauchen und zusätzlich einen langen Stecker (Mutter) und einen vierpoligen "Vater" (nicht auf dem Foto enthalten) nehmen.

Steckdosen für die Installation von Mikroschaltungen erhielten die gewöhnlichsten, obwohl sie im Vergleich zu Steckdosen aus der Zeit der UdSSR schick waren.
Tatsächlich halten solche Panels im wirklichen Leben, wie die Praxis zeigt, länger als das Gerät selbst.
An den Paneelen befindet sich ein Schlüssel, an einer der kurzen Seiten ein kleiner Ausschnitt. Eigentlich ist es der Steckdose selbst egal, wie Sie sie ausdrücken, es ist nur bequemer, beim Installieren von Mikroschaltungen entlang der Aussparung zu navigieren.

Bei der Installation der Paneele installieren wir sie so, wie die Bezeichnung auf der Leiterplatte erfolgt.

Nach der Installation der Paneele beginnt das Board, irgendeine Form anzunehmen.

Das Gerät wird über sechs Tasten und zwei variable Widerstände gesteuert.
Im ursprünglichen Gerät wurden fünf Tasten verwendet, der Designer des Designers fügte die sechste hinzu, sie führt die Reset-Funktion aus. Um ehrlich zu sein, verstehe ich seine Bedeutung im realen Gebrauch noch nicht ganz, da ich es während der ganzen Zeit der Tests nie gebraucht habe.

Oben habe ich geschrieben, dass sie zwei variable Widerstände im Kit gaben, und es gab auch einen Abstimmwiderstand im Kit. Lassen Sie mich Ihnen ein wenig über diese Komponenten erzählen.
Variable Widerstände sind für die schnelle Änderung des Widerstands ausgelegt und haben neben dem Nennwert auch eine funktionale Kennlinie.
Die Funktionseigenschaft ist, wie sich der Widerstandswert des Widerstands ändert, wenn der Knopf gedreht wird.
Es gibt drei Hauptmerkmale:
A (in der importierten Version B) - linear, die Widerstandsänderung hängt linear vom Drehwinkel ab. Solche Widerstände werden zum Beispiel bequem in PSU-Spannungsregelknoten verwendet.
B (in der importierten Version C) - logarithmisch, der Widerstand ändert sich zunächst stark und näher an der Mitte sanfter.
B (in der importierten Version A) - invers-logarithmisch, der Widerstand ändert sich zunächst sanft, näher an der Mitte stärker. Solche Widerstände werden normalerweise in Lautstärkereglern verwendet.
Zusätzlicher Typ - W, nur in importierter Version hergestellt. S-Kurven-Anpassungskennlinie, eine Mischung aus logarithmisch und invers-logarithmisch. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo diese verwendet werden.
Interessierte können weiterlesen.
Übrigens bin ich auf importierte variable Widerstände gestoßen, bei denen der Buchstabe der Steuerkennlinie mit unserem übereinstimmte. Zum Beispiel ein moderner importierter variabler Widerstand mit einer linearen Charakteristik und dem Buchstaben A in der Bezeichnung. Im Zweifelsfall ist es besser, auf der Website nach zusätzlichen Informationen zu suchen.
Im Lieferumfang des Designers waren zwei variable Widerstände enthalten, und nur einer hatte eine Markierung :(

Ebenfalls enthalten war ein Abstimmwiderstand. Im Grunde ist dies dasselbe wie eine Variable, nur dass sie nicht für die betriebliche Anpassung bestimmt ist, sondern angepasst und vergessen wird.
Solche Widerstände haben normalerweise einen Schlitz für einen Schraubendreher, keinen Griff und nur eine lineare Charakteristik der Widerstandsänderung (zumindest bin ich nicht auf andere gestoßen).

Wir löten die Widerstände und Knöpfe und gehen zu den BNC-Anschlüssen.
Wenn Sie das Gerät in einem Koffer verwenden möchten, lohnt es sich möglicherweise, Knöpfe mit einem längeren Schaft zu kaufen, um die im Kit enthaltenen nicht aufzubauen. Dies ist bequemer.
Aber ich würde die variablen Widerstände auf die Drähte legen, da der Abstand zwischen ihnen sehr gering ist und es unpraktisch ist, sie in dieser Form zu verwenden.

BNC-Anschlüsse, obwohl einfacher als im Oszilloskop-Test, gefielen mir besser.
Der Schlüssel ist, dass sie einfacher zu löten sind, was für einen Anfänger wichtig ist.
Aber es gab auch eine Bemerkung, die Designer haben die Stecker so dicht auf der Platine platziert, dass es im Prinzip unmöglich ist, zwei Muttern festzuziehen, eine wird immer über der anderen liegen.
Im Allgemeinen kommt es im wirklichen Leben selten vor, dass beide Anschlüsse gleichzeitig benötigt werden, aber wenn die Designer sie um mindestens ein paar Millimeter auseinander bewegen würden, wäre es viel besser.

Das eigentliche Löten der Hauptplatine ist abgeschlossen, jetzt können Sie den Operationsverstärker und den Mikrocontroller an ihrer Stelle installieren.

Vor der Installation biege ich normalerweise die Leitungen ein wenig, damit sie näher an der Mitte des Chips liegen. Das geht ganz einfach, die Mikroschaltung wird mit beiden Händen an den kurzen Seiten gefasst und mit der Seite mit den Zuleitungen senkrecht auf eine ebene Unterlage, beispielsweise auf einen Tisch, gedrückt. Es ist nicht notwendig, die Schlussfolgerungen sehr stark zu biegen, es ist eher eine Frage der Gewohnheit, aber dann ist es viel bequemer, einen Mikroschaltkreis in der Steckdose zu installieren.
Bei der Installation achten wir darauf, dass sich die Leitungen nicht versehentlich unter dem Mikrokreis nach innen biegen, da sie beim Zurückbiegen abbrechen können.

Wir installieren Mikroschaltkreise gemäß dem Schlüssel auf dem Sockel, der wiederum gemäß den Markierungen auf der Platine installiert wird.

Wenn Sie mit dem Brett fertig sind, gehen Sie zur Anzeige.
Im Kit gaben sie den Pin-Teil des Steckers, der gelötet werden muss.
Nach der Installation des Steckers löte ich zuerst einen extremen Pin, egal ob schön gelötet oder nicht, Hauptsache, der Stecker sitzt fest und senkrecht zur Platinenebene. Bei Bedarf wärmen wir die Lötstelle auf und schneiden den Stecker ab.
Löten Sie nach dem Ausrichten des Steckers die restlichen Kontakte.

Alles, Sie können das Brett waschen. Diesmal habe ich mich dafür entschieden, dies vor der Überprüfung zu tun, obwohl ich Ihnen normalerweise rate, nach dem ersten Einschalten zu spülen, da Sie manchmal etwas anderes löten müssen.
Aber wie die Praxis gezeigt hat, ist bei Designern alles viel einfacher und nach dem Zusammenbau muss selten gelötet werden.

Man kann es auf unterschiedliche Art und Weise waschen, jemand verwendet Alkohol, jemand verwendet ein Alkohol-Benzin-Gemisch, ich wasche die Bretter mit Aceton, zumindest bis ich es kaufen kann.
Schon beim Waschen erinnerte ich mich an den Rat aus der vorherigen Rezension zur Bürste, da ich Watte verwende. Nichts, wir müssen das Experiment für das nächste Mal verschieben.

Bei meiner Arbeit habe ich mir angewöhnt, die Platine nach dem Waschen mit einem Schutzlack zu überziehen, meist von unten, da Lack auf den Steckverbindern nicht akzeptabel ist.
Ich verwende Lack Plastic 70 in meiner Arbeit.
Dieser Lack ist sehr „leicht“, d.h. Bei Bedarf wird es mit Aceton abgewaschen und mit einem Lötkolben gelötet. Es gibt auch einen guten Lack Urethan, aber damit ist alles merklich komplizierter, es ist stärker und es ist viel schwieriger, es mit einem Lötkolben zu löten. Ein solcher Lack wird für harte Betriebsbedingungen verwendet und wenn man sicher ist, dass wir die Platine zumindest für längere Zeit nicht mehr löten werden.

Nach dem Lackieren wird die Platte glänzender und fühlt sich angenehmer an, es gibt ein gewisses Gefühl der Vollständigkeit des Prozesses :)
Schade, dass das Foto nicht das große Ganze vermittelt.
Ich war manchmal amüsiert über die Worte von Leuten wie - dieses Tonbandgerät / Fernseher / Receiver wurde repariert, Lötspuren sind sichtbar :)
Bei guter und korrekter Lötung sind keine Reparaturspuren vorhanden. Nur ein Fachmann kann nachvollziehen, ob das Gerät repariert wurde oder nicht.

Es ist Zeit, das Display zu installieren. Dazu gab das Kit vier M3-Schrauben und zwei Montagegestelle.
Das Display wird nur von der dem Stecker gegenüberliegenden Seite befestigt, da es von der Seite des Steckers vom Stecker selbst gehalten wird.

Wir installieren die Racks auf der Hauptplatine, dann installieren wir das Display und am Ende befestigen wir diese ganze Struktur mit Hilfe der zwei verbleibenden Schrauben.
Mir gefiel die Tatsache, dass sogar die Löcher mit beneidenswerter Genauigkeit zusammenpassten und ohne Passung einfach die Schrauben eingesteckt und verschraubt wurden :).

In Ordnung, du kannst es versuchen.
Ich lege 5 Volt an die entsprechenden Pins des Steckers und ...
Und nichts passiert, nur die Hintergrundbeleuchtung geht an.
Haben Sie keine Angst und suchen Sie sofort in den Foren nach einer Lösung, alles ist in Ordnung, wie es sein sollte.
Wir erinnern uns, dass sich auf der Platine ein Abstimmwiderstand befindet und dieser aus einem bestimmten Grund vorhanden ist :)
Bei diesem Trimmer müssen Sie den Kontrast des Displays anpassen, und da er sich zunächst in der Mittelstellung befand, ist es ganz natürlich, dass wir nichts sehen.
Wir nehmen einen Schraubendreher und drehen diesen Widerstand, um ein normales Bild auf dem Bildschirm zu erhalten.
Wenn Sie es stark drehen, kommt es zu einem erneuten Kontrast, wir sehen alle Vertrautheit auf einmal und die aktiven Segmente sind kaum sichtbar. In diesem Fall drehen wir den Widerstand einfach in die entgegengesetzte Richtung, bis die inaktiven Elemente fast verschwinden .
Kann so eingestellt werden, dass inaktive Elemente überhaupt nicht sichtbar sind, aber ich lasse sie normalerweise kaum sichtbar.

Dann würde ich zum Testen gehen, aber es war nicht da.
Als ich das Board erhalten habe, ist mir als erstes aufgefallen, dass es neben 5 Volt noch +12 und -12 braucht, also nur drei Spannungen. Ich erinnerte mich direkt an PK86, wo +5, +12 und -5 Volt notwendig waren und sie in einer bestimmten Reihenfolge angelegt werden mussten.

Wenn es mit 5 Volt keine Probleme gab und auch mit +12 Volt, dann wurden -12 Volt zu einem kleinen Problem. Ich musste eine kleine temporäre Stromversorgung machen.
Nun, dabei gab es einen Klassiker, eine Suche im Fass, woraus es zusammengesetzt werden kann, das Nachzeichnen und das Erstellen eines Bretts.

Da ich einen Transformator mit nur einer Wicklung hatte und den Impulsgenerator nicht einzäunen wollte, entschied ich mich, das Netzteil nach dem Spannungsverdopplungsschema zusammenzubauen.
Um ehrlich zu sein, ist dies bei weitem nicht die beste Option, da eine solche Schaltung eine ziemlich hohe Welligkeit aufweist und ich einen ziemlichen Back-to-Back-Spannungsspielraum hatte, damit die Stabilisatoren sie vollständig filtern konnten.
Oben ist das Schema, nach dem es richtiger ist, unten ist das, nach dem ich es getan habe.
Der Unterschied zwischen ihnen liegt in der zusätzlichen Wicklung des Transformators und zwei Dioden.

Ich habe auch fast ohne Marge geliefert. Aber gleichzeitig reicht es bei normaler Netzspannung aus.
Ich würde empfehlen, einen Transformator mit mindestens 2 VA und vorzugsweise 3-4 VA und zwei 15-Volt-Wicklungen zu verwenden.
Übrigens ist der Verbrauch des Boards gering, bei 5 Volt zusammen mit der Hintergrundbeleuchtung beträgt der Strom nur 35-38mA, bei 12 Volt ist der Stromverbrauch noch geringer, hängt aber von der Belastung ab.

Als Ergebnis bekam ich ein kleines Taschentuch, etwas größer als eine Streichholzschachtel, meistens in der Höhe.

Das Layout der Platine mag auf den ersten Blick etwas seltsam erscheinen, da es möglich war, den Transformator um 180 Grad zu drehen und ein genaueres Layout zu erhalten, habe ich es zuerst getan.
Aber in dieser Version stellte sich heraus, dass die Gleise mit Netzspannung gefährlich nahe an der Hauptplatine des Geräts waren, und ich beschloss, die Verkabelung ein wenig zu ändern. Ich werde nicht sagen, dass es großartig ist, aber zumindest ist es ein wenig sicherer.
Sie können den Platz für die Sicherung entfernen, da bei dem verwendeten Transformator keine besondere Notwendigkeit besteht, dann wird es noch besser.

So sieht das komplette Set aus. Um das Netzteil mit der Geräteplatine zu verbinden, habe ich einen kleinen harten Stecker 4x4 Pins gelötet.

Die Stromversorgungsplatine wird über einen Stecker mit der Hauptplatine verbunden, und jetzt können Sie mit der Beschreibung des Betriebs des Geräts und dem Testen fortfahren. Die Montage ist in diesem Stadium beendet.
Natürlich war es möglich, das alles in einen Koffer zu packen, aber für mich ist ein solches Gerät eher ein Hilfsmittel, da ich bereits nach komplexeren DDS-Generatoren suche, aber deren Kosten nicht immer für einen Anfänger geeignet sind, also habe ich mich dafür entschieden Lass es so wie es ist.

Bevor ich mit dem Testen beginne, werde ich die Bedienelemente und Fähigkeiten des Geräts beschreiben.
Das Board hat 5 Steuertasten und eine Reset-Taste.
Aber über den Reset-Knopf denke ich, dass alles klar ist und so, und ich werde den Rest genauer beschreiben.
Bemerkenswert ist ein leichtes „Prellen“ beim Umschalten der Rechts-/Links-Tasten, vielleicht hat die Software „Anti-Bounce“ zu wenig Zeit, es äußert sich hauptsächlich nur im Ausgangsfrequenz-Auswahlmodus im HS-Modus und im Frequenzabstimmungsschritt , in anderen Modi gab es keine Probleme.
Die Auf- und Ab-Tasten schalten die Betriebsmodi des Geräts um.
1. Sinusförmig
2. Rechteckig
3. Sägezahn
4. Umgekehrter Sägezahn

1. Dreieckig
2. Hochfrequenzausgang (separater HS-Anschluss, andere Formen sind für DDS-Ausgang)
3. Rauschartig (erzeugt durch zufällige Auswahl von Kombinationen am Ausgang des DAC)
4. Emulation eines Kardiogrammsignals (als Beispiel dafür, dass beliebige Wellenformen erzeugt werden können)

1-2. Sie können die Frequenz am DDS-Ausgang im Bereich von 1-65535Hz in 1Hz-Schritten verändern
3-4. Separat gibt es ein Element, mit dem Sie den Abstimmschritt auswählen können, der Standardschritt ist 100 Hz.
Sie können die Betriebsfrequenz und die Modi nur im Modus ändern, wenn die Erzeugung ausgeschaltet ist. Die Änderung erfolgt mit den linken / rechten Tasten.
Mit der START-Taste wird die Generierung eingeschaltet.

Es gibt auch zwei variable Widerstände auf der Platine.
Einer von ihnen regelt die Amplitude des Signals, der zweite - den Offset.
Auf den Oszillogrammen habe ich versucht zu zeigen, wie es aussieht.
Die oberen beiden dienen zum Ändern des Ausgangssignalpegels, die unteren beiden zum Einstellen des Offsets.

Die Testergebnisse folgen.
Alle Signale (außer rauschartige und HF) wurden bei vier Frequenzen getestet:
1. 1000Hz
2. 5000Hz
3. 10000 Hz
4. 20000Hz.
Bei höheren Frequenzen gab es eine große Blockade, daher macht es keinen Sinn, diese Wellenformen darzustellen.
Beginnen wir mit einem Sinussignal.

Sägezahn

umgekehrter Sägezahn

Dreieckig

Rechteckig mit DDS-Ausgang

Kardiogramm

Rechteckig mit HF-Ausgang
Es stehen nur vier Frequenzen zur Auswahl, ich habe sie überprüft
1. 1MHz
2. 2MHz
3,4 MHz
4. 8MHz

Rauschartig in zwei Oszilloskop-Sweep-Modi, um klarer zu machen, was es ist.

Wie Tests gezeigt haben, haben die Signale ab etwa 10KHz einen ziemlich verzerrten Verlauf. Zuerst habe ich am vereinfachten DAC und an der Einfachheit der Implementierung der Synthese gesündigt, aber ich wollte es genauer überprüfen.
Zur Kontrolle habe ich das Oszilloskop direkt an den Ausgang des DAC angeschlossen und die maximal mögliche Frequenz des Synthesizers eingestellt, 65535Hz.
Hier ist das Bild besser, besonders wenn man bedenkt, dass der Generator mit maximaler Frequenz lief. Ich vermute, dass die einfache Verstärkungsschaltung schuld ist, da das Signal vor dem Operationsverstärker merklich „schöner“ ist.

Nun, ein Gruppenfoto eines kleinen „Standes“ eines Anfänger-Funkamateurs :)

Zusammenfassung.
Vorteile
Hochwertige Plattenherstellung.
Alle Komponenten waren auf Lager
Beim Zusammenbau gab es keine Schwierigkeiten.
Tolle Funktionalität

Minuspunkte
BNC-Anschlüsse sind zu nah beieinander
Kein HS-Ausgangsschutz.

Meiner Meinung. Natürlich können wir sagen, dass die Eigenschaften des Geräts sehr schlecht sind, aber es sollte berücksichtigt werden, dass dies ein DDS-Generator der allerersten Stufe ist und es nicht ganz richtig wäre, mehr davon zu erwarten. Ich habe mich über das hochwertige Board gefreut, der Aufbau hat Spaß gemacht, es musste keine einzige Stelle „fertig“ gemacht werden. Angesichts der Tatsache, dass das Gerät nach einem ziemlich bekannten Schema aufgebaut ist, besteht Hoffnung auf eine alternative Firmware, die die Funktionalität erhöhen kann. Unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile kann ich diesen Bausatz als Einsteiger-Bausatz für Funkamateur-Einsteiger sehr empfehlen.

Puh, das ist alles, wenn ich mich irgendwo vertan habe, schreibe, ich korrigiere / ergänze :)

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